Хочу сделать подвал не под всем домом. Как сделать подвал под домом
Подвал в частном доме, построенный своими руками, часто является необходимым помещением. Но при возведении такой конструкции можно столкнуться с множеством проблем. Важно учесть все нюансы, чтобы в будущем не возникло серьезных неприятностей и неожиданностей.
В первую очередь требуется определиться с назначением помещения. Подземный этаж может быть нескольких типов:
- Цокольный - этаж, который на половину или менее заглублен в землю. Цокольный этаж является наиболее оптимальным вариантом для устройства жилых помещений. Есть возможность сделать в стенах полноценные окна.
- Отапливаемый подвал - этаж, заглубленный в почву более чем наполовину. При этом в помещения проводится отопление. Устройство теплого подвала (так же, как и цоколя) сопровождается множеством требований, которые необходимо учесть еще на этапе проектирования дома.
- Неотапливаемый подвал - этаж более чем на половину заглубленный в землю, без отопления. Такой вариант является самым простым. Технология возведения своими руками отличается сокращенным составом дополнительных работ. Такой подвал может быть использован в качестве помещения для хранения, здесь можно располагать различные подсобные помещения (электрощитовая, водомерный узел, тепловой узел и т.п.).
Требования
Чтобы сделать своими руками фундамент с подвалом, необходимо выполнить несколько требований. Основные из них предъявляются гидроизоляции и тепловой защите. Перед началом строительства необходимо изучить геологические условия на участке. Если грунтовые воды расположены слишком высоко, строительство подвала обойдется в круглую сумму.
Важно, чтобы горизонт расположения подземных вод находился на расстоянии не менее 50 см от подошвы фундамента. Если это требование не выполняется, необходимо обустройство систем водопонижения или надежной гидроизоляции. Оба этих варианта требуют внушительных денежных вложений.
При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется вовсе отказаться предусматривать подвал под жилым домом. Это вызвано тем, что увеличение площади не сможет стать компенсацией всех расходов на фундамент с подвалом. В этом случае разумно будет применить такие виды фундамента, как мелкозаглубленная плита или сваи.
Гидроизоляция
Даже при низком расположении влаги потребуется обустройство надежной системы защиты от влаги. При выполнении работ своими руками следует предусмотреть следующие виды (применяются все одновременно):
- вертикальная гидроизоляция стен подвала (обмазочная или из рулонных материалов);
- горизонтальная гидроизоляция по обрезу фундамента;
- дренаж;
- отмостка по периметру здания, которая защитит конструкцию от воздействия талой и дождевой влаги.
Схема гидроизоляции и утепления подвала при высоком УГВ (стены из ФБС или монолитные)
Дренаж устраивается по всему периметру здания. Он собирается из труб диаметром 100-200 мм. Правильно сделать дренаж своими руками можно с учетом нескольких требований:
- трубы необходимо прокладывать на расстоянии 300 мм от подошвы фундамента по вертикали;
- расстояние по горизонтали должно составлять от 300 до 1000 мм;
- вокруг дренажа необходимо обустройство фильтрующего слоя из щебня;
- чтобы предотвратить расползание щебня, его будет правильно обернуть его геотекстилем;
- уклон дренажных труб нужно сделать минимум 0,003 (это означает, что на каждый метр длины должно происходить изменение по вертикали на 3 мм).
Дренаж сбрасывается в канализацию или на открытый участок. Важно, чтобы после сброса вода не возвращалась вновь к периметру здания.
Строительство подвала подразумевает наличие отмостки по периметру здания. Обычно ее принимают шириной 1-1,5 м. Такие размеры позволят не только эффективно удалять дождевую влагу на безопасное расстояние, но и обеспечат удобный проход вокруг дома.
Чтобы защитить существующий подвал от грунтовых вод, можно также использовать внутреннюю гидроизоляцию и дренаж. Потребность в ней возникает при высоком расположении влаги. Такие мероприятия стоят дорого, поэтому широкого распространения они не получили.
В уже существующем подвале можно выполнить внутренний дренаж
Утепление
Обустройство своими руками этажа с отоплением предполагает наличие утеплителя в конструкции пола подвала и на стенах. Пол по грунту можно утеплить экструдированным пенополистиролом или керамзитовым гравием. Толщина утепления принимается в зависимости от климатических условий. Можно привести следующие рекомендации для общего случая:
- толщина пеноплекса 100-150 мм;
- толщина подсыпки из керамзита 300-500 мм.
Пеноплекс укладывают на слой песка, поверх него предусматривают пароизоляционный материал. Такая технология предусматривает минимальную толщину стяжки пола равную 30 мм. Бетонирование пола подвала осуществляется поверх теплоизоляционного материала. Также можно использовать вариант пирога пола, в котором под слой теплоизоляции устраивается бетонная подготовка. При использовании экструдированного пенополистирола можно обойтись без гидроизоляционного слоя.
Стены подвала при возведении нового здания своими руками утепляют снаружи. При ремонте можно сделать утепление изнутри, но такой вариант не будет корректным с точки зрения теплотехники: внутреннее помещение защищено, но фундамент подвергается разрушительному воздействию холода. В качестве теплоизолятора снова используют экструдированный пенополистирол. При размещении снаружи он также будет играть роль дополнительной гидроизоляции.
Толщину утеплителя правильно подбирать расчетом. Если нет возможности обратиться к специалисту, можно назначить величину примерно. В большинстве регионов будет достаточно использовать Пеноплекс толщиной 100 мм. Закрепление материала осуществляется на специальный клей и тарельчатые дюбеля. Листы необходимо располагать в шахматном порядке для обеспечения перевязки вертикальных швов.
Как построить подвал
Устройство подвала своими руками подразумевает ленточный фундамент. Он может быть монолитный или из блоков ФБС. При строительстве частного дома разумно выбрать первый вариант. Монолитная технология обладает следующими преимуществами:
- отсутствие потребности в большегрузной технике;
- низкая потребность в трудовых ресурсах;
- снижение расходов на транспортировку материалов.
Бетон для выполнения работ можно изготовить самостоятельно, а можно заказать на заводе. Ленточный фундамент рекомендуется заливать из бетона заводского изготовления. Это вызвано тем, что на заводе проще сделать смесь, полностью отвечающую все требованиям. Особенно важно соотношение цемента, песка и щебня в составе.
Марка бетонной смеси определяется в зависимости от этажности здания и матерела стен. Для ленты в большинстве случаев будет достаточно классов В15 - В20 (или марок М200- М250).
Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, потребуется выполнить и установить опалубку. Укладка раствора выполняется за один прием (желательно). Быстрее выполнить работу можно с использованием бетононасоса. Обычно такие услуги предлагают производители бетонных смесей.
Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:
- Расчистка территории, удаление мусора, разметка расположения здания;
- отрывка котлована;
- уплотнение грунта основания;
- устройство песчаной подушки толщиной 300-500 мм под фундамент;
- установка опалубки из деревянных щитов (возможен вариант несъемной опалубки из пенополистирола);
- арматурные работы (ленточный фундамент армируется каркасами, минимальный диаметр рабочих продольных стержней равен 12 мм, для связующих вертикальных и
- горизонтальных диаметр назначается минимум 8 мм);
- заливка бетона;
- далее необходимо дать фундаменту время на набор прочности, точный промежуток зависит от климатических условий, в среднем достаточно 1-2 недель (полная прочность достигается через 4 недели);
- следующим этапом потребуется сделать утепление и гидроизоляцию;
- обратная засыпка пазух по периметру стен песком средней или крупной фракции.
Ленточный фундамент для дома с подвалом принимается глубокого заложения. Объем работ в этом случае достаточно большой, но все их необходимо выполнить для надежной защиты внутренних помещений здания.
В нашей стране загородное жильё имеет , которые используются обычно под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая. Служебное помещение такого назначения может быть обустроено в , гаражом или сараем. Возможно также строительство отдельного сооружения. Окончательное решение по вопросу размещения погреба должно приниматься по результатам исследования дома и земельного участка.
Для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.
В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:
- состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
- уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
- средняя глубина промерзания грунтов.
Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.
Небольшой погребОсновы проектирования погребов
Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.
Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, - это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.
В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть . В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.
Схема устройства вентиляции погребаПогреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания. При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:
- Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
- Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
- В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.
Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, - это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.
Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домомПогреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:
- Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
- Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
- Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.
Читайте также
Навесы из поликарбоната
Выбор определённого типа погреба должен строиться на основании объективных данных и по результатам многолетних наблюдений.
Погреба можно сделать разной конструкции
Как сделать погреб в доме своими руками
Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом
На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр - не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.
Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.
Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, - в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.
На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича
Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.
Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.
Гидроизоляция пола и стен
Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:
- наличие сквозных щелей;
- нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
- проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
- образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.
Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.
Схема устройства гидроизоляции погребаПравильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.
В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.
Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.
Схема правильной заливки пола в погребе
Устройство перекрытия
По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.
Читайте также
Плоская крыша в доме: устройство, материалы и технологии
Схема устройства перекрытий погреба
Другой способ позволяет обойтись без подъёмных механизмов. Строительство погреба в доме при такой технологии предполагает отливку плиты перекрытия непосредственно на месте. Деревянная опалубка для этих целей делается из доски толщиной не менее 40-50 мм. Укрепление её производится горизонтальными балками и вертикальными стойками, которые упираются в пол.
Строительство лестницы и оборудование входа
Посещение погреба, расположенного под домом, можно организовать двумя путями: через люк в потолочном перекрытии погреба или по нормальной лестнице. Расчёт прямого марша при длине ступени в 20 см и высоте в 250-300 мм показывает, что длина его по горизонтали при наклоне в 45 ° будет равна высоте. В одной из стен оборудуется дверной проём, перед которым устраивается прямоугольная площадка.
Простая деревянная лестница
Вдоль наружной поверхности этой стены устанавливается лестничный марш, опирающийся на одной стороной на неё, а другой - на дополнительный простенок. Ступени лестницы можно отлить из бетона и армировать его сеткой из стального проката или изготовить из металлического профиля. Использование древесины нежелательно из-за большой вероятности повреждения грибками или иными вредителями.
Чертёж сложной бетонной лестницы, ведущей в погреб
В проём стены устанавливается лутка с дверным полотном, открывающимся наружу ввиду относительно небольших размеров погреба. Двери должны иметь уплотнители, чтобы исключить потери тепла и колебания температуры. Процесс изготовления лестницы и её установки - достаточно сложный.
Вентиляция в подвале или погребе
Для организации качественного воздухообмена необходимо установить две вертикальные трубы. Одна из них служит вытяжкой, а другая необходима для притока свежего воздуха. Отбор воздуха производится из-под потолка, а подача - ближе к полу. В целях создания максимальной тяги воздуховод следует установить выше конька крыши. Естественная вентиляция погреба изготавливается с минимальными затратами и вложениями.
Воздуховоды в верхней части накрываются металлическими грибками, чтобы исключить попадание осадков. В качестве воздуховодов можно использовать стальную или асбестоцементную трубу внутренним диаметром свыше 150 мм. Дефлекторы изготавливаются из оцинкованного стального листа, толщиной 0,55 мм, и закрепляются на торце трубы при помощи хомута и опорных стоек.
Внутри погреб необходимо оштукатурить и обработать специальной антибактериальной грунтовкой. Вместо неё может быть использована обычная гашеная известь, которая обеспечивает необходимую защиту от образования колоний патогенных грибков на стенках. Специалисты не рекомендуют обшивать стены подвалов вагонкой или композитными материалами на основе древесины. В зазоре между стеной и облицовочными панелями происходит застой воздуха с образованием конденсата.
Собственный погреб будет полезен практически в каждом частном хозяйстве. В погребе можно хранить овощи, консервацию и прочие вещи. При этом такое хранение будет максимально удобным и качественным, т.к. погреб находится под землей и не занимает полезного пространства в жилых помещениях, а температурные условия в подвале обеспечивают максимально продолжительное хранение различных продуктов питания.
Погреб можно обустроить как на стадии возведения строения, так и в уже готовой частной постройке. Во втором случае работа осложняется тем, что яму под погреб придется рыть вручную и самостоятельно же выносить землю из комнаты. В остальном же порядок обустройства погреба для обеих упомянутых ситуаций практически не различается.
Погреб в подполе дома должен быть заглублен не менее чем на 150-180 см. При меньшем заглублении температура в подвальном помещении будет превышать +8 градусов, что не лучшим образом отразится на условиях и сроке хранения овощей.
Перед началом работы нужно установить глубину прохождения подземных вод конкретно на вашем участке. Это проще всего сделать на этапе обустройства фундамента дома, т.к. геодезическое исследование входит в перечень обязательных подготовительных мероприятий.
Если же дом уже построен, но вы только сейчас решили заняться обустройством личного погреба, определять точку прохождения подземных вод придется самостоятельно.
Это можно сделать в соответствии со следующими методами:
- вырыть лунку глубиной от 250 см и несколько дней последить за ее состоянием в плане наполнения водой;
- определить глубину залегания воды в колодцах на прилегающих земельных участках.
Также вы можете обратиться в специализированн ую компанию, занимающуюся бурением скважин.
Проверкой уровня подземных вод надо заниматься в период весеннего паводка или осенних продолжительных дождей. Именно в эти периоды грунтовые водоносные слои поднимаются на максимальный уровень.
Если подземные воды находятся к поверхности почвы ближе, чем на 100 см, от устройства подземного подвального помещения придется воздержаться, отдав предпочтение выносному погребу на каком-то другом подходящем участке.
Если же уровень подземных вод находится в пределах 100-150 см, вы можете попробовать его уменьшить при помощи системы дренажа, проложенной по периметру строения ниже пола будущего подвала. При этом гидроизоляции стен подвала нужно будет уделить особое внимание.
В идеале подземный погреб должен иметь глубину 200-230 см. При таких показателях глубины в подземном помещении будет комфортно заниматься своими делами, а температура воздуха установится примерно на +4-5 градусах, что является оптимальным показателем для длительного хранения консервации, овощей и пр.
Перед началом обустройства погреба нужно выбрать подходящие стройматериалы. Стены помещения можно возводить из бетона, натурального камня, бетонных блоков, керамического кирпича. Силикатный кирпич и шлакобетонные блоки лучше не использовать.
Определите оптимальный вариант входа в погреб. Простейший вариант – обустройство люка в поле помещения с установкой лестницы для спуска в погреб. При наличии возможности спуск можно сделать из полноценных бетонных ступенек – это удобнее. Наклонную траншею для обустройства спуска необходимо предусмотреть еще на стадии рытья грунта котлована.
Пошаговое руководство по устройству погреба
Самостоятельное обустройство погреба под домом выполняется в несколько несложных этапов. Выполните последовательно каждый из них.
Видео — Погреб под домом
Первый этап – определение габаритов
Начните с определения удобных для вас габаритов погреба. Как правило, площадь погреба под домом составляет не меньше 5-8 м2. При подобных габаритах можно будет разместить и стеллажи с консервацией в банках, и контейнеры с различными корнеплодами. В остальном же ориентируйтесь на свои запросы.
Размер ямы делайте не менее чем на 60 см больше размера погреба по каждой стороне. Из этого запаса примерно 30 см уйдет на стены. Остальное же место заполнит гидроизоляционны й материал и замок из глины.
Видео — Строительство погреба
Второй этап – земляные работы
Приступайте к рытью котлована. Если дом только строится, используйте специальную технику. В случае же обустройства погреба в уже готовом доме рыть придется вручную. Чтобы боковые стенки ямы не осыпались, укрепляйте их временными подпорками, к примеру, из фанеры либо досок.
Глубину котлована делайте такой, чтобы его дно было примерно на 30 см ниже дна будущего погреба под домом.
Третий этап – фундамент
Засыпьте дно котлована разнофракционной щебенкой. Утрамбуйте засыпку и уложите на нее арматурную сетку. Залейте бетон. Дайте заливке 2-5 дней на начальную просушку. После этого можете приступать к обустройству стен будущего погреба.
Четвертый этап – стены
Лучше, если стены погреба будут сделаны из монолитного бетона. Для повышения влагостойкости заливки в раствор необходимо добавить специальную смесь для создания проникающей влагоизоляции.
Соберите опалубку для заливки бетонных стен. Для этого используйте доски, бруски, стяжки и гвозди. Лучше, чтобы доски опалубки были струганными – их проще демонтировать в дальнейшем. Опалубку делайте шириной порядка 30 см. Вдоль будущих стен проложите по 2 арматурных стержня с соединением на стыках стен. Для соединения прутков используйте мягкую проволоку.
На этапе обустройства опалубки предусмотрите места для размещения вентиляционных труб.
Залейте бетон в опалубку. Лучше всего предварительно заказать готовый бетон, т.к. на самостоятельное приготовление требуемого количества раствора уйдет очень много времени.
После заливки в нескольких местах проткните бетон металлическим стержнем, чтобы убрать из материала лишний воздух. Раствор будет сохнуть примерно неделю и еще 3-4 недели ему понадобится на набор прочности.
Дайте стенам высохнуть и демонтируйте опалубку.
Пятый этап – гидроизоляция
Приступайте к наружной гидроизоляции погреба. Для этого лучшим образом подойдет битумная мастика. Нанесите 3-4 слоя гидроизоляционно го материала на наружную сторону стен подвала при помощи валика, а затем наклейте поверх мастики слой рубероида. Дайте изоляции высохнуть и засыпьте пространство около стен землей либо же сделайте глиняный замок.
Если существует риск подтопления погреба, глиняный замок необходимо делать в обязательном порядке. Смешайте глину, чистый песок и воду до получения однородной массы, напоминающей пластилин. Послойно заполните яму полученной массой и тщательно утрамбуйте.
Внутри гидроизолируются как стены погреба, так и его пол. Пол лучше всего залить горячим битумом и оклеить рубероидом. Для изоляиции стен можно использовать полимерную мастику либо проникающую гидроизоляцию. Второй вариант более предпочтителен.
В процессе устройства пола помните о необходимом 1-2-градусном уклоне поверхности в направлении технического приямка. Благодаря уклону погреб будет оставаться сухим даже в сезон дождей и паводков.
Шестой этап – финишная отделка
На этапе финишной отделки вам предстоит сделать лестницу, крышку люка и вентиляцию.
Если вы решили обходиться простой деревянной лестницей, предварительно пропитайте исходные материалы антисептическим средством. Размещайте лестницу с уклоном, при котором вам будет удобно по ней спускаться и подниматься.
Крышка люка должна быть откидной. В остальном же, на этом этапе ориентируйтесь на свои предпочтения.
Видео — Вентиляция в погребе
Трубы вентиляции вставьте в отверстия, которые вы сделали еще на этапе подготовки стен к заливке бетона. Вытяжное отверстие должно находиться под потолком погреба над приямком, приточное – практически у пола в противоположной стене. Воздуховоды выведите на улицу. На вентиляционные отверстия наденьте защитные решетки (сетки).
Порядок обустройства потолка зависит от того, создается ли погреб на этапе строительства дома либо же он обустраивается в уже готовой постройке. В большинстве случаев потолком погреба является обыкновенная плита перекрытия с предварительно подготовленным отверстием для люка. Порядок обустройства такого перекрытия зависит, как уже отмечалось, от того, при каких обстоятельствах создается погреб под домом, поэтому ориентируйтесь на условия конкретно вашего случая.
На этом строительство погреба под домом своими руками завершается. Устанавливайте запланированные стеллажи и полки, и можете начинать пользоваться собственноручно обустроенным погребом.
Удачной работы!
Видео – Погреб под домом своими руками
Подвал сегодня выполняет множество функций и является важной деталью любого жилого помещения. Он может выступать не только как постройка для хранения провизии или вещей сезонного использования, но и быть полноценной жилой территорией. Правильное обустройство подвального помещения поможет организовать надежное место для хранения продуктов, выполнить функцию винного погреба, спортивного зала или котельной.
Особенности
То, что принято называть подвалом, имеет много вариаций и отдельных названий.
Есть много типов подвальных помещений, отличающихся по функциональности и особенностям расположения, а именно:
- подвальный этаж. Основание расположено ниже уровня нулевой отметки. Комфортная температура достигается естественным способом или при помощи различных отопительных устройств;
- подполье – это территория под постройкой между почвой и основанием первого этажа;
- техническое подполье. В нем располагаются инженерные коммуникации: электрокабеля, водоснабжение, канализационная система. В техническом подполье также могут размещаться котлы и насосы;
- подполье с вентиляцией. В зданиях, построенных на территориях с очень низкой температурой, нужно постоянно проветривать помещение между почвой и самой постройкой. Такое подполье размещается под цокольным или техническим перекрытием;
- цокольный этаж размещается ниже показателя нулевой отметки. Зачастую используется в качестве мастерской, сауны, гаража или котельной;
- погреб зачастую используется для хранения продуктов питания. Он может размещаться как под жилым помещением, так и отдельно на участке.
В этой статье под термином «подвал» будет подразумеваться помещение, расположенное под жилым домом. Стоит рассмотреть его устройство и особенности сооружения.
Проекты
Строительство частного дома с подвальным помещением требует проведения специальных процедур перед началом работ. К ним относится геологическое исследование несущего грунта. Только после него можно приступать к составлению проекта подвала и быть уверенным в том, что он не будет нарушать какие-либо требования нормативных документов. Если проектом предусмотрен отдельный этаж под подвал, соразмерный со всей площадью здания, нужно оборудовать арочные и дверные отверстия в фундаменте. Рекомендуемая высота составляет примерно 2 метра. Она даст возможность использовать подвальное помещение в полной мере.
Оборудовать весь подвал ниже уровня почвы нелогично, средняя высота стен над землей должна быть от 50 до 100 см. Важно помнить о том, что строительство подвала с глубиной более 150 см может привести к подтоплению подземными водами. С фундаментом, оборудованным ниже уровня подземных вод, возникнет необходимость в дренажной системе. Иногда вместо этого можно искусственно понизить этот уровень или построить подвал выше него. Но эти варианты несут за собой значительные финансовые затраты.
А также при разработке и проектировании подвального помещения стоит уделить внимание инженерным и коммуникационным каналам. Чтобы в ходе строительства не нужно было разрушать стены и потолок, необходимо заранее продумать места размещения труб подачи и слива воды, электролиний и подобных коммуникаций. Фундамент строения подвержен боковому давлению, которое может привести к разрушению стен. Прочность подвального помещения смогут обеспечить внутренние стены. Для этого необходимо оборудовать основу из бетона и объединить ее с несущими элементами здания арматурной сеткой.
Толщина стен
Существуют специальные таблицы, в которых указаны показатели толщины стен подвала и глубины подошвы. Ориентируясь на них, можно разработать оптимальный план строительства. Чем больше длина стен, тем больше они подвержены боковому давлению.
Строительство
Оптимальным вариантом считается проект подвала, который оборудуется на первых этапах строительства помещения. В таком случае необходим ленточный фундамент – это бетон, проложенный вдоль каждой из будущих стен здания.
Существует несколько способов строительства подвала, а именно:
- рытье котлована;
- заливка в грунте;
- строительство подвала в уже готовом помещении.
Стоит остановиться более подробно на первых двух способах.
Рытье котлована
По общепринятым нормам котлован не должен превышать габариты подвала по периметру более чем на 50 см. Дно котлована устилается щебнем и песком, а на этот слой помещается плита из железобетона. Далее, эта плита будет выполнять функцию фундамента помещения. Ее необходимо изолировать от влаги и залить сверху слоем бетона, который позже будет служить основанием для стены. Стены выполняются из бетонных блоков, кирпича или других материалов.
Перекрытием зачастую служит также железобетонная плита, реже – дерево или балки. После возведения стены и проведения гидроизоляционных работ свободное пространство засыпается землей. Метод рытья котлована имеет один существенный недостаток – это необходимость аренды специальной техники. Без нее оборудовать подвал будет невозможно.
Заливка в грунте
Для начала в месте монтажа бетонных стен необходимо выкопать канавы в глубину от 150 см до 200 см и в ширину от 50 см до 70 см. На дно канавы укладывается арматурная сетка, после чего заливается бетонным раствором. Застывший бетон образует стену, которая нуждается в проведении гидроизоляционных и дренажных работ. Далее, необходимо удалить землю до уровня пола будущего подвала. Котлован устилается гравием и песком, затем армируется и заливается бетонным раствором.
Со строительством подвала под уже готовым одноэтажным домом все гораздо сложнее. В этом случае рекомендуют сделать подвальное помещение под частью строения так, чтобы их стены не были связаны. Такой способ будет более выгодным с экономической точки зрения. Для правильного расчета стены подвального помещения нужно принять во внимание такие составляющие, как свойства грунта, уровень залегания грунтовых вод, высота будущей постройки, используемые материалы, особенности пролегания подземных коммуникаций и другие. Если уровень залегания грунтовых вод высокий, то придется обойтись неглубоким подвалом. Если же изучение почвы показало, что грунт сухой и нет никакой опасности намокания постройки – можно смело приступать к строительству.
Самостоятельно сделать подвал под готовым зданием вряд ли получится, а вот выкопать подвальчик небольших размеров под силу каждому. Прежде всего, стоит определиться с помещением, под полом которого планируется разместить подвал. Зачастую это кухня или коридор из чисто практических соображений. Перед началом строительства необходимо полностью демонтировать полы до самой почвы. На этом этапе важно продумать место, в которое будет удобнее всего выносить грунт.
Если грунт имеет сыпучую консистенцию, то важно предусмотреть дополнительное укрепление стенок котлована щитами из древесины. Они же потом могут послужить внешней перегородкой опалубки при бетонировании стен. Важно также учесть тот факт, что пол будущего подвала должен лежать выше уровня подошвы фундамента примерно на 27–30 см. Если глубина фундамента небольшая, а подвал планируется сделать глубоким, то ситуация осложняется необходимостью подведения еще одного фундамента под тот, что уже оборудован. Это весьма трудоемкий процесс, от качества выполнения которого может зависеть устойчивость всего дома. Чтобы не допустить серьезных просчетов, лучше обратиться к профессионалам для выполнения подобных задач.
Устройство
Есть детали, необходимые для абсолютно каждого подвального помещения – это вентиляция, лестница (люк для входа), гидроизоляция, утепление и поверхностный дренаж. Стоит рассмотреть особенности каждого из этих элементов.
Вентиляция
Обустройство вентиляции обязательно для абсолютно любого подвала, так как большинство опасных или ядовитых газов тяжелее воздуха, а значит, они оседают внизу. Зачастую в подвалах делают энергонезависимую естественную вентиляцию. Чтобы организовать систему естественного воздухообмена, нужно оборудовать два отверстия. Первое нужно для выхода трубы, оно устанавливается на высоте в полметра от пола. Второе предназначено для вытяжки, поэтому его необходимо расположить на противоположной стене под потолком. Такое размещение позволит циркулировать воздуху по всему помещению.
А также важно помнить про защитные решетки, которые устанавливаются на конце обеих труб. Они защитят вентиляцию от проникновения птиц и грызунов. В сечении труб монтируются шиберные заслонки для регуляции воздухопотоков.
Преимуществами естественного воздухообмена являются следующие:
- систему очень просто оборудовать самому в короткие сроки;
- не требует дополнительных электрических вентиляторов;
- дешевизна материалов;
- работает бесшумно.
К минусам можно отнести уменьшение эффективности вентиляционной системы при одинаковой температуре воздуха снаружи здания и внутри. Ведь скорость воздушных потоков напрямую зависит от этих показателей. Но в этом случае можно просто установить в подвале любой обогреватель. Он нагреет воздух внутри, создаст необходимое давление и запустит процесс циркуляции. Трубы зачастую используются из оцинкованной жести или пластика. Последние очень удобны в установке и востребованы при самостоятельном оборудовании вентиляции.
Оборудование металлических каналов нуждается в особых профессиональных знаниях и умениях , но их надежность вполне оправдывает усилия. Иногда короба для вентиляции делают из деревянных досок, обработанных герметиком на стыках. Этот вариант дешевый, но очень кропотливый. Для проверки тяги к вытяжной трубе нужно поднести горящую спичку. Если пламя отклонится внутрь трубы, значит – тяга присутствует. Если нет – скорее всего, вентиляционная система не работает и нужно проверить расположение труб и, возможно, заменить их трубами с большим диаметром.
Лестница
Оборудованию лестницы стоит уделить особое внимание, так как именно этот элемент может стать причиной бытовых травм. К тому же часто лестницу нужно вписать в очень ограниченное пространство.
Разновидности конструкций могут быть следующими:
- прямая – это самый простой и удобный вариант;
- забежная – забежные трапециевидные ступени используются в целях экономии площади;
- гусиный шаг – это вполне безопасная конструкция, ступени которой имеют специальную форму и поочередно подстраиваются под шаг человека;
- приставная – это не очень удобная лестница, но ее очень просто сделать самому.
На картинке ниже показаны все 4 разновидности конструкций
Оптимальный вариант для подвала – это прямая лестница. Винтовые конструкции менее безопасны и занимают намного больше места.
Перед тем как приступать к строительству лестницы, необходимо сделать расчеты исходя из некоторых требований.
- Уклон. Угол наклона лестницы может достигать 60 градусов, но важно предусмотреть возможность спуска и подъема с занятыми руками. Если лестница будет крутой, то выбор лучше сделать в пользу прямого проекта с максимально широкой поступью.
- Величина поступи. Стандартной считается поступь в 20 см, но она может варьироваться в зависимости от угла наклона лестницы.
- Ширина. Для перемещения одного человека вполне достаточно 75–80 см, а для того чтобы на лестнице смогли разминуться двое, понадобится уже 90–100 см.
- Высота ступеней. Если стоит задача увеличить уклон и сэкономить место, высоту можно сделать 23–25 см. Подступенки обычно не делаются. Производя расчеты для ступеней, важно учесть ширину своего шага.
К лестнице, ведущей в подвал, предъявляются особые требования по показаниям прочности, влагостойкости и удобству эксплуатации.
Исходя из этих показателей, стоит рассмотреть основные материалы для строительства.
- Металл. Пожалуй, самый прочный из всех возможных материалов. Металлическая лестница может иметь практически любую конфигурацию, а сварочное соединение сделает ее максимально надежной. Коррозии можно избежать при помощи специальных видов металла или защитных составов. Рифленые ступени обезопасят передвижение.
- Дерево. Оно уступает металлу по прочности, но тоже весьма распространено для изготовления подвальных лестниц. К достоинствам материала относится относительная дешевизна и простота в обработке. Лучшим вариантом в этом случае будут дубовые породы.
- Бетон. Лестницы в подвал из бетона чаще используются в многоквартирных домах. Для таких построек материал идеально подходит, учитывая все их особенности. Но с бетоном довольно сложно работать, поэтому в рейтинге материалов для лестницы ему можно отвести третью позицию.
Важно: для строительства деревянной подвальной лестницы можно использовать только прочные породы древесины. Дешевое дерево долго не прослужит из-за сырости, типичной для подвального помещения и опасности разрушения грызунами и насекомыми.
Выбрав тип конструкции, можно начинать составлять проект. Первое, что нужно определить – это расположение оптимальной точки опоры. Чаще всего самостоятельно изготавливают именно лестницы из металла, поэтому стоит рассмотреть процесс изготовления на ее примере.
Необходимые детали являются такие как:
- профильная труба;
- пластины из металла и анкерные болты;
- листы для ступеней (рифленые или ячеистые).
Крепления монтируются в пол и стену в верхней части будущей лестницы. Для этого нужны пластины из металла и болты. Размер пролета определяет нужную длину тетивы – это расстояние от пола до первой ступени. Отрезав часть профильной трубы необходимого размера, нужно зафиксировать ее на опорах. Далее, следует рассчитать расстояние между ступенями и разделить длину опоры на этот показатель. Чтобы прочность лестницы была максимальной, нелишним будет закрепить ступени к стене с обеих сторон. Затем приваривается каркас для ступеней, а на него монтируется металлический лист. Изучив принципы строительства лестницы для подвального помещения, можно проявить фантазию и создать вариацию конструкции, учитывая особенности своего подвала.
Гидроизоляция
Чтобы воздух внутри помещения не был постоянно влажным, необходимо качественное оборудование гидроизоляции. И проблема не только в водяных парах, но и во влаге, которая поступает из грунта через мельчайшие трещины в стенах. А также без гидроизоляции оборудованный слой утеплителя не принесет должного эффекта. Для гидроизоляции можно использовать самые разные материалы, от мастики до рубероида. Но сегодня созданы более эффективные – это специальные гидроизолирующие смеси на основе цемента. Такие составы наносят валиком, шпателем или жесткой кистью. Состав проникает в микротрещины, образуя своеобразные кристаллы, которые препятствуют проникновению влаги. Основное достоинство проникающей гидроизоляции в том, что она предотвращает проникновение влаги внутрь, но позволяет влажному воздуху выходить наружу.
Дренаж
Поверхностный дренаж необходим для домов, находящихся на местности с сильными осадками в теплое время года. А также дренаж способен упростить оборудование гидроизоляции подвала, увеличить ее эффективность и уменьшить амплитуду колебаний УГВ. Дом с дренажем оказывает гораздо меньшее влияние на подземный сток, чем дом без него. На рисунке ниже изображена схема оборудования поверхностного дренажа. Поле сброса часто размещают над садом, поскольку осадки, собирающиеся в дренах, хорошо подходят для полива.
Устройство отмостки
Обустройство отмостки по периметру дома – это первый шаг для защиты здания от дождя и талых вод. Если вокруг дома дерн оставить без изменений, то во время осадков влага будет просачиваться к фундаменту. Это со временем приведет к разрешению стен. Материалами для отмостки могут быть бетонные плиты, булыжники, асфальт или кирпич. Этот элемент не только защищает здание от проникновения влаги, но и может выступать декоративным элементом на участке. Ширина отмостки колеблется от 50 см до 100 см и зависит от типа грунта и расстояния, на которое карниз выступает за контур здания.
Для начала вокруг фундамента удаляется слой грунта на 10–15 см вглубь. Получившиеся канавы заполняются мягкой глиной, которая уплотняется при помощи гравия или щебня. Уклон такого покрытия должен составлять примерно 5–10% от уровня дома. Рассчитывается этот показатель, как 5–10 см на 100 см ширины. После этого засыпается гравий или кирпичная крошка, заливается цементным раствором или укладывается асфальтом. На краях отмостки выкапываются небольшие канавки для оттока воды. Профессионалы советуют на глубине примерно 35–40 см положить ПВХ-пленку шириной 200–250 см. Этот этап гарантированно обеспечит отвод влаги от всего фундамента.
Приямки
Световые приямки в подвале должны быть сделаны таким образом, чтобы внутрь попадало как можно больше солнечного света. Присутствие в подполе дома окон помогает значительно сэкономить на электроэнергии, поскольку появляется возможность использовать весь световой день. А если подвальное помещение предполагает размещение там людей, то дневное освещение делает нахождение внутри намного комфортнее. Получается, что световой приямок – это не только конструкция для защиты здания, но и элемент с множеством функций. А также можно подойти к работе с творчеством и сделать оригинальный элемент декора фасада дома.
Габариты приямков напрямую зависят от размера окон и уровня, на который они заглублены в землю. Зачастую длина приямка, а именно элемента приямка, который параллелен стене, в 1,5–2 раза больше ширины окна. А другая его сторона, которая перпендикулярна стене, выступает не больше чем на 1 метр. Идеальный вариант – 70–80 см. Глубина приямка зависит от положения оконной рамы: дно размещается ниже окна примерно на 20–25 см. А также рекомендуют предусмотреть уклон дна приямки примерно на 4–5 градусов.
Сегодня строительные компании предоставляют большой выбор уже готовых деталей для оборудования приямков. Купив такую деталь, самостоятельно останется только выкопать котлован под ее габариты. Готовые приямки изготавливаются из разных материалов: оцинкованная сталь, пропилен, полиэстер или пластик. Самым прочным и популярным является вариант из полиэстера с добавлением стекловолокна. Такая конструкция выдерживает огромные нагрузки, абсолютно не деформируясь.
Металлические основы для приямков не подвержены воздействию влаги благодаря оцинкованному покрытию. Более того, большинство основ оборудовано антивандальными приборами. Этот вариант станет идеальным для владельцев частных участков, чьи хозяева постоянно не проживают в доме. Железные решетки на приямках способны защитить и окна от повреждений, и само здание от воров.
Элементы, входящие в стандартную комплектацию заводских приямков, являются следующие:
- корпус;
- решетка для окна;
- крепежи.
Чтобы спроектировать и изготовить приямки самостоятельно, нужно столкнуться с некоторыми тонкостями в технологии и обладать умениями в этой сфере. А вот монтировать уже готовые детали гораздо легче. Каждый любит справиться с этой задачей без обращения к профессиональным строителям. Первое, что нужно сделать – это тщательно изучить инструкцию по установке. Там указаны габариты детали, основываясь на которые необходимо выкопать котлован необходимой величины. Не стоит забывать про систему оттока воды, о которой рассказывалось ранее.
Далее, в вырытый котлован помещается корпус колодца, затем нужно подсоединить дренаж, слив, защитные элементы на трубу и прочее. Последним этапом будет установка решетки или другого ограждения на приямок. Все детали крепятся особыми дюбелями, которые входят в комплект изделия. Заводской приямок не нуждается в дополнительном утеплении, что значительно сэкономит силы и время. Главный недостаток – это высокая цена. Поэтому, не имея лишних средств, можно попробовать соорудить приямок самостоятельно.
Утепление
Очень важный этап при строительстве подвального помещения – это правильное утепление. Зачастую работы по теплоизоляции и гидроизоляции проводятся параллельно. Грунты на глубине 150–200 см имеют неизменную температуру, которая практически не колеблется на протяжении всех сезонов и составляет примерно 7–10 градусов. При качественном утеплении подвального помещения можно организовать поддержание этой температуры на протяжении всего года. Если есть необходимость повышения этого показателя, например, для жилых подвалов, понадобится оборудование отопления.
Кроме поддержания стабильного температурного режима, утепление подвала позволит ощутимо сэкономить на отоплении всего здания. Плюс ко всему, несущая конструкция сохранит свою долговечность благодаря щадящей эксплуатации. Сегодня существует очень много способов проведения работ по теплоизоляции подвальных помещений. Самым эффективным считается утепление снаружи, что исключительно на этапе начала строительства всего помещения. Утеплить этим методом стены подвала в уже готовом здании невозможно.
С наружным утеплением стенам не страшна сырость и промерзание. Главный недостаток этого метода – это давление грунта и влага, которые могут привести к деформации, намоканию или разрушению слоя теплоизоляции. Материал, который справляется практически со всеми распространенными проблемами теплоизоляции – это экструзионный пенопласт. Он состоит из пор, которые не пропускают влагу. А также материал может выдержать довольно сильное давление грунта, не подвергаясь деформации.
Технология утепления должна выполняться четко по всем правилам. По истечении 6 суток после оборудования гидроизоляции стен можно монтировать плиты утеплителя. Причем крепятся они прямо сверху на гидроизоляцию. В качестве клея используется битумная мастика или любой другой состав на основе битума. Важно, чтобы в этом составе не было растворителей, которые могут разрушить материал утеплителя.
Плиты пенопласта необходимо точечно покрыть клеящей мастикой и прижать к стене. Через 25–30 секунд состав схватится и можно приступать к монтажу следующей плиты. Монтаж пенопласта производится строго снизу вверх. Все плиты должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу. Для защиты утеплителя во время уплотнения грунта профессионалы рекомендуют применять асбестоцементные плиты. После того как фундамент засыпан, можно переходить к оборудованию горизонтальной теплоизоляции по периметру строения, при этом утеплитель должен выступать над грунтом примерно на 45–50 сантиметров.
Стены изнутри
Этот метод не очень популярен, потому что при отсутствии хорошей вентилирующей системы влага будет конденсироваться на стыках, что может привести в сырости, неприятному запаху и образованию плесени. Эти недостатки дают о себе знать не сразу, а спустя некоторое время после завершения строительства. Проводить утепление стены фундамента необходимо так, чтобы изоляционные слои внутри и снаружи перекрывались примерно на 50 сантиметров. Так, тепловой поток будет проходить более длинный путь и теплопотери будут минимальными. Утеплитель располагают на ровной поверхности стен, затем облицовывают. Если следующим этапом отделки будет слой штукатурки, то в качестве утеплителя лучшим вариантом будет экструдированный пенополистирол. Если стены будут обшиваться гипсокартоном, то утеплитель можно защитить с помощью пароизоляционной пленки.
Цоколь
На цокольный этаж зачастую опирается перекрытие нижнего этажа здания. Для него оборудуют горизонтальную гидроизоляцию. Эта система способна предотвратить подъем влаги, который приводит к увлажнению стен и перекрытия цоколя. Для строительства цоколя использую самые прочные материалы типа обожженного кирпича или бетонных блоков. Облицовывают керамической или каменной плиткой, штукатурным раствором. В качестве утеплителя же лучше всего подойдет пенополистирол, который известен своими теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к воздействию влаги.
Выбирая клей или мастику для крепления пенополистирольных плит, важно выбрать продукт без ацетона и других компонентов, растворяющих полистирол. Горячая битумная мастика также не подойдет для подобных работ. Для того чтобы защитить установленные плиты теплоизоляции от воздействий солнечных лучей, необходимо покрыть их слоем штукатурки по сетке. Подойдут как металлические сетки, так и стекловолоконные. Важно, чтобы влажный грунт не контактировал с наружным штукатурным слоем. Для этого нужно удалить грунт, который прилегает к цоколю. Штукатурку, которая находится ниже уровня земли, нужно обработать битумной мастикой, а получившееся пространство засыпать гравием.
Как сушить?
Если подвал отсырел, перед началом ремонта его необходимо как следует просушить. Для начала стены, потолок и пол смачиваются водой с помощью мягкой штукатурной кисти (можно и валиком, но он даст худший эффект). Осушение с помощью простого потока теплого воздуха результат не принесет. Для этого необходимо применение инфракрасного излучения. Причем оно должно быть «ближним» – источник света должен находиться в непосредственной близости к поверхности.
Излучение практически не поглощается воздухом и глубоко проникает в кирпич или бетон. Лампочки нужно повесить в виде гирлянды по всему помещению из расчета 70–100 Вт на 1 метр кубический. Через неделю такой сушки уже можно наносить битум. Но выждать несколько дней никогда не помешает. Вопрос только в том, сколько электричества не жалко потратить на эту затею. Если нет времени и желания оборудовать сушку своими руками, то можно приобрести специальный осушитель воздуха. Выбирать его стоит исходя из габаритов подвального помещения и финансовых возможностей.
Существует несколько видов осушителей воздуха.
- Ассимиляционный. В основу работы этого устройства легла принудительная вентиляция. Это означает, что влага вытягивается из помещения и преобразовывается в сухой воздух на выходе. Такие осушители зачастую применяются в масштабных постройках. Его основной недостаток (кроме постоянного энергопотребления) – это неспособность сушить воздух, если на улице дождь или снег (или просто очень влажный климат).
- Конденсационный. Механизм его работы можно сравнить с холодильником: влажный воздух охлаждается в трубах с инертными газами, конденсат наполняет поддон в виде воды, а воздух идет обратно в помещение. Недостаток – необходимо постоянно сливать жидкость, иначе работа прибора будет остановлена.
- Адсорбирующий. Этот вариант используется для осушения при температурах ниже +10 градусов. Воздух проходит через адсорбенты, которые нейтрализуют влагу. Затем их нужно менять или просушивать. Частота смены адсорбентов и является главным недостатком этого механизма.
Тип механизма осушителя воздуха напрямую определяет качество его функционирования.
При покупке устройства нужно уделить внимание его техническим характеристикам.
- Влагосъем. На производительность модели напрямую влияет влагосъем. Он отражает объем влаги, которую прибор может взять из воздуха. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать показатели влажности воздуха конкретно в своем подвале. В стандартных инструкциях описаны параметры, которые соблюдаются при 80-процентной влажности и температуре воздуха +30 градусов. В действительности же большинство помещений имеет температуру не более +20–22 градусов с влажностью в районе 50–60%. Учитывая это, можно сразу мысленно уменьшать эффективность приборов в среднем на 20–25%.
- Температурный режим. Стоит учесть наличие отопления в подвальном помещении в зимнее время. Конденсационные осушители наиболее эффективно работают, когда температура превышает +15 градусов. С ростом температуры растут показатели влагосъема. Если термометр показывает меньше +15 градусов, то большей эффективностью будет обладать адсорбирующий осушитель.
- Воздухообмен – это один из важнейших параметров, на который стоит обратить внимание при выборе прибора. Этот показатель говорит, какой объем воздуха может обработать механизм за 1 час. Лучшим показателем будет число, превышающее показатель объема подвала в несколько раз.
- Затраты энергии – эта величина может варьироваться в зависимости от производителя и модели. Точные показатели стоит уточнять у продавца непосредственно при покупке.
- Вместимость емкости для конденсата. Вместительный бак необходим в том случае, если нет возможности несколько раз в день спускаться в подвал и выливать жидкость. Некоторые решают эту проблему с помощью направленного в канализацию дренажа.
Осушитель воздуха можно изготовить своими руками. Для этого перед началом работ нужно определиться со способом извлечения влаги из воздуха.
Адсорбирующий осушитель своими руками
Это наиболее бюджетный способ осушения подвального помещения. Для его создания понадобится кулер – это своеобразный вентилятор, который можно извлечь из ненужного компьютерного блока, и две емкости из пластика, подойдут обычные бутылки.
- бутылки необходимо разрезать на две части и проделать отверстие в дне. Для этого можно использовать нагретое шило или вязальную спицу;
- верхнюю часть бутылки переворачивают вниз горлышком и помещают во вторую половину;
- пробку также нужно проткнуть в нескольких местах;
- в получившуюся емкость насыпают около 250 грамм силиконового наполнителя;
- с другой бутылки нужно отрезать дно, поставить кулер внутрь, он должен дуть в сторону вырезанного отверстия;
- в 7–10 сантиметрах от дна бутылки делается напорный узел;
- затем всю конструкцию надевают на первую бутылку;
- все стыки необходимо загерметизировать с помощью обычного скотча, а крышку второй бутылки убрать или заменить марлей, что будет способствовать свободному притоку воздуха.
Получаем несложную конструкцию: влагопоглотитель набирает воздушные массы при помощи вентилятора, затем воздух через марлю попадает наружу. Когда гель утратит свою способность впитывать, его можно заменить или просушить в духовке около трех часов. Организованное подобным образом осушение воздуха не производит шума и имеет довольно заметный эффект.
Конденсирующий осушитель своими руками
Самостоятельно можно изготовить и такой прибор, но работы потребуется в разы больше. Для изготовления потребуется ненужный холодильник, обогреватель, кулеры, резиновый шланг, саморезы и герметик.
Процесс изготовления включает следующие шаги:
- с корпуса холодильника необходимо снять дверцу, а на ее место поставить кусок оргстекла толщиной в 3 мм;
- в это стекло вставляются вентиляторы с отступами по краям по 35–40 см. После чего их обрабатывают герметиком и закрепляют с помощью саморезов. Эта деталь системы будет служить для того, чтобы воздух поступал в корпус холодильника;
- в верхней части пластины нужно проделать несколько отверстий, через которые охлажденный воздух будет выходить наружу. Размеры всех проемов должны соответствовать габаритам вентилятора;
- с помощью шланга, прикрепленного к нижнему отверстию, можно удалить осевшую влагу;
- соединение панели со шлангом необходимо тщательно прогерметизировать;
- есть вариант и вывода воздуха через второй вентилятор, который устанавливается выше первого. Это позволит снизить температуру примерно на 5 градусов.
Такую самодельную модель можно усовершенствовать, добавив вентилятор. Его следует прикрепить на оргстекло или сверху на прибор. Важно: правильно организовать пересечение воздушных потоков – поступающего внутрь осушителя и выходящего наружу. Осушение зачастую запускается при достижении показателя влажности 80 процентов. Конечно, с эстетической точки зрения такой самодельный осушитель не очень радует глаз, но зато его можно спрятать за небольшой ширмой или дверью. А эффективная работа и существенная экономия финансов – это неоспоримые преимущества.
Отопление
Процесс отопления подвала весьма трудоемкий, но он способен приспособить помещение для проживания. Имея некоторые знания и умения в подобных вопросах, можно смело приниматься за работу.
Приступая к оборудованию отопления, стоит решить такие вопросы, как:
- способ обогрева подвала;
- расчет материалов;
- способ монтажа.
Способы отопления – это первый пункт, с которым стоит определиться. Есть всего два варианта – печное и водяное отопление. Первый требует наличие только печки, второй – наличие котла и батарей.
- Печное отопление. Оборудованная печь или буржуйка в подвале является более экономным вариантом благодаря простоте установки и эксплуатации. Да и места она занимает меньше, чем объемный котел. Главным вопросом будет реализация дымохода. Это бывает проблематичным, так как необходимо правильно вычислить длину трубы, чтобы обеспечить хорошую тягу. Схема стандартной печи отображена на рисунке.
- Водяное отопление. Этот вариант отопления сделать самостоятельно довольно просто, поэтому его выбирают чаще всего. Схематично обустройство водяного отопления показано на рисунке.
Реализуется этот метод при помощи газового или электрического котла. Но есть нюанс: нагревание происходит путем поднимающегося пара, а это означает, что температура вверху подвала будет большей, чем внизу. Температура не сможет равномерно распределяться по всему помещению. Несмотря на низкий уровень КПД, есть весомое преимущество – это присутствие горячей воды. Оба из этих вариантов подходят для отопления, потому что система может обогревать как весь дом, так и подвал отдельно.
Определившись с котельным отоплением, важно учесть площадь подвала, который необходимо отапливать. Оптимальным вариантом в таком случае будет организовать отопление сразу всего дома. Если решено установить печь, то важно определиться с ее разновидностью – будет это буржуйка, кирпичная печь или печь длительного горения. Если потребуется буржуйка для помещения 50–60 квадратных метров, то, скорее всего, самостоятельно такой агрегат будет сложно сделать и потребуется заводская модель. Мощность для печей длительного горения можно рассчитать таким же образом, как и для буржуйки. Но первые хорошо подходят для помещений площадью до 200 метром квадратных. Оптимальной станет простая кирпичная печь, если правильно организовать ее дымоход и топку.
Нюансы
Если печь расположить внизу помещения – в подвале – тепло будет распространяться оптимальным образом: снизу вверх, тем самым равномерно распространяясь по всему зданию. Но есть и особенности такого размещения, которые необходимо учитывать. Например, сэкономить топливо поможет закрытие трубы в нужный момент, а именно в момент, когда топливо перегорело и на углях больше не появляются язычки пламени. В противном случае тепло от углей будет выходить в дымоход и печь не сможет в полной мере обогреть воздух. Если закрыть заслонку трубы слишком рано, то можно допустить попадание дыма в помещение. Если слишком поздно, то тепло будет потеряно. Поэтому нужно время, чтобы наловчиться использовать топку с идеальной эффективностью.
Теплый пол
Теплый пол – это очень важная деталь при печном отоплении, когда по полу постоянно идет сквозняк. Он возникает из-за особенностей функционирования вентиляции и дымохода.
Для оборудования теплого пола в подвале нужно качественно выполнить такие три слоя:
- гидроизоляция – теплоизоляция из пенополистирола или минеральной ваты;
- теплоизоляция – оптимальным вариантом будет оборудование стяжки по принципу «глиняный замок», который обеспечит нужную защиту пола подвала;
- стяжка.
Схематично все этапы показаны на рисунках ниже.
Чтобы разобраться в тонкостях проектирования и создания подвального помещения, следует придерживаться советов специалистов.
- Метод заливки бетонной смеси в канавы с применением гидроизоляции отличается сложностью работы. Не каждый любитель сможет самостоятельно уложить арматуру. Чтобы не пришлось переделывать работу, лучше на начальном этапе довериться профессионалам. Дело еще и в том, что каждый этап строительства должен делаться довольно быстро.
- Проветривание подвала может осуществить не только вентиляционная система, но и небольшие оконца в стенах подвала. В летнее время они гораздо быстрее справятся с этой задачей.
- Перед тем как строить подвал в уже готовом здании, нужно четко понимать, к чему это может привести. Первое – это значительные финансовые расходы, по незнанию можно начать строительство, а потом прекратить из-за недостатка средств, оставив стройку незаконченной. Второе – это опасность повреждения фундамента жилого дома, особенно если процесс строительства не контролируется профессионалами.
- Чтобы тепло дольше не уходило из подвального помещения, теплоизоляционный слой следует делать не менее 50 мм в толщину.
- Стены подвала должны иметь толщину примерно 30–40 см. Величина может варьироваться и зависит от характеристик грунта и количества этажей постройки.
- Зачастую глубина подвала не превышает двух метров. Этого вполне хватает для выполнения всех бытовых нужд. Размещать подвальное помещение ниже уровня залегания грунтовых вод специалисты не рекомендуют. Это может привести в будущем к сырости, образованию плесени и распространению грибка на стенах.
- Выбирая материал для пола подвала, нужно определиться с его функциональным назначением. Оптимальными считаются цемент и глинобетон. Во избежание скопления конденсата необходимо сделать полы с уклоном в несколько сантиметров, а в заниженном углу организовать приямок.
- Сухость в подвале можно обеспечить на этапе рытья котлована. Для этого необходимо оставить зазор примерно в 20 см между стенами подвала и котлована, залить это пространство жидкой глиной. Глина имеет отличные теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства, что позволит сохранять в подвале одинаковую температуру и не допускать заметного повышения влажности воздуха.
- Используя рубероид в качестве гидроизолирующего материала, необходимо обрабатывать битумом не только все стыки, но и всю площадь между слоями материала.
- Цементный раствор лучше готовить из марки не ниже М500. Для увеличения прочности и скорого застывания рекомендуют также добавить в раствор релаксор.
- Важно включить в план работ обустройство вентиляционной системы во время кладки и заливки, что позволит не тратить время на проделывание отверстий в нужных местах позже.
- Если решено поставить газовый котел в подвальное помещение, то его высота должна составлять не меньше 2200 мм. В обратном случае использование котла по назначению будет просто невозможным.
- Чтобы избежать проникновения грызунов внутрь подвального помещения через трубы, на них нужно установить специальные защитные сетки из нержавеющей стали.
- Для отделки стен в цокольных помещениях часто используют фанеру или деревянную вагонку. Важно перед началом работ обработать все строительные материалы хорошим антисептиком или покрыть краской с содержанием антисептического компонента. Это поможет избежать образования грибка и плесени.
- После того как закончена кладка стены подвального помещения, сам фундамент необходимо оштукатурить цементным раствором с добавлением песка в пропорции 1: 2 или 1: 3. Наружную поверхность нужно как следует промазать горячим битумом. На стены подвала потом можно наклеить несколько слоев рубероида на битумной мастике для повышения прочности.
- Важно следить за тем, чтобы в процессе укладки гидроизоляционных материалов не было никаких повреждений или разрывов (пусть даже мелких). Это негативно скажется на всем гидроизоляционном слое и на его функционировании.
- Если в подвале хранятся овощи, удобно контролировать температуру с помощью такого прибора, как психрометр. Он одновременно измеряет температуру воздуха и определяет влажность. Это очень важно для сохранности продуктов. Самый простой психрометр – это несколько спиртовых термометров, прикрепленные к одному основанию. Нижняя часть одного из них погружается во влажную среду, второй термометр остается сухим.
- Если пол оборудуется после стен, бетонным раствором следует заливать воздушную подушку. Организация опалубки в таком случае не потребуется.
Устройство подвала в частном доме требует достаточно серьезной проработки до начала строительства. Как правило, этим занимаются инженеры-проектировщики. Но есть некоторые нюансы, которые необходимо знать заказчику как при строительстве, так и при планировании рационального использования подвального помещения по завершении строительных работ.
Поэтапное руководство по устройству подвала
В зависимости от предполагаемого направления использования подвала в индивидуальном жилом доме предстоит определиться с некоторыми факторами, влияющими как на геометрию подвала, так и на способы отделки.Предварительная подготовка. Подвал под домом позволяет увеличить коэффициент полезного использования земельного участка без увеличения площади застройки, создает своеобразный воздушный барьер между грунтом и жилыми комнатами 1 этажа, что существенно влияет на микроклимат во всем доме. Исходя из метода эксплуатации подвала, их разделяют на отапливаемые и не отапливаемые:
- Отапливаемый подвал. Заслуга такого подвала – это размещение дополнительных рекреационных зон в жилом доме: спортзал или бильярдная, сауна или баня, бассейн. Часто в подвальном помещении размещают различные мастерские, гараж, тепловой узел с установкой отопительных агрегатов. Такой подвал не пригоден для хранения продуктов питания, зимних запасов сельхозпродукции, консервации, но благоприятно влияет на эксплуатационные качества конструктивных элементов фундамента.
- Холодный или неотапливаемый подвал. Такой подвал – это своего рода большой погреб или складское помещение в жилом доме. Из-за постоянного холодного и сырого воздуха в подвале – увеличиваются расходы на отопление всего дома, в некоторых случаях требуются дополнительные работы по утеплению фундаментов и конструкций перекрытия подвала.
С заказчиком уточняют количество будущих жильцов, минимальный набор помещений, предполагаемые виды отопления, водоснабжения, энергопитания, канализации, предполагаемый тип использования подвального помещения. Основываясь на полученных данных, проектировщик разрабатывает проект, в котором указывает порядок выполнения работ согласно строительной технологии.
Разработка проектного решения устройства фундаментов жилого дома с подвалом поможет избежать непредвиденных финансовых затрат как в период активного строительства, так и во время эксплуатации.
Земляные работы. До начала выполнения земляных работ, проводятся разбивочные работы: определяется местоположение будущего здания с подвалом, закрепляются оси на местности, выполняется привязка их к существующим капитальным ориентирам. По итогам работы составляется план-схема закрепления и привязки осей будущего здания.
На основании высотных отметок существующего рельефа, конструкции будущих полов подвала определяется глубина копания котлована под здание. Рекомендуемая высота подвала составляет 2,3-2,5 м, конструктив пола – до 0,3 м. Если проектом предусмотрен полностью подземный подвал – углубление котлована выполняют сразу на всю глубину, полузаглубленный – на 1,2-1,5 м. Ширину и длину котлована увеличивают на 0,5-0,8 м с каждой стороны для удобства проведения монтажных и .
Устройство фундаментов. После доработки и удаления грунта в котловане выполняется устройство фундаментов для всего дома, которые будут служить стенами для подвала. Фундамент выполняется 2 видов:
- . Повторяет план капитальных стен 1-го этажа. Выполняется из монолитного бетона с устройством арматурного каркаса, фундаментных блоков или бутовой кладки. При таком виде фундамента полы в подвале устраиваются отдельно после завершения монтажных работ стен подвала.
- Монолитная плита. По периметру площади всего строения устанавливается опалубка, изготовляется каркас из арматурной стали и укладывается готовая бетонная смесь с применением поверхностных вибраторов. После набора прочности изготовленной конструкции и разборки опалубки возводятся стены подвала. Эта же плита служит полом подвала.
При каждом виде фундамента необходимо выполнять горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. Как правило, горизонтальная изоляция выполняется из нескольких слоев рулонных изоляционных материалов с применением битумной мастики между каждым слоем. Вертикальная – битумная, проникающая или рулонная. Для каждого вида изоляции имеется своя технология, которую необходимо строго соблюдать.
Возведение стен подвала. Стены могут выполняться из различных материалов: бетон, камень, фундаментные блоки, глиняный обжиговый кирпич. В процессе возведения стен предусматриваются все проемы: окон (если есть), дверей, монтажные – для канализации, водопровода, вентиляции, электроснабжения. Размещение и размеры проемов всегда указываются в проектном решении, которое необходимо строго соблюдать.
Гидроизоляция стен. Это основной этап строительного производства стен подвалов. Качество выполненной гидроизоляции существенно влияет на проникновение грунтовой влаги в помещение подвала.
Наружную гидроизоляцию лучше выполнять из рулонных изоляционных материалов. Немаловажным моментом есть герметизация шва между плиточным фундаментом и возводимой стеной подвала. В этом случае рекомендуется применять пластичный профиль на акриловых полимерах, обеспечивающий полную герметизацию «холодных» швов в процессе строительства, который увеличивается в геометрических размерах при непосредственном контакте с водой, заполняет все щели и неровности, создавая активный заслон для проникновения воды во внутрь строения.
Засыпку пазух между стенами подвала и котлована лучше выполнять глиной, с послойным уплотнением, которое создает дополнительную преграду для воды.
Все работы по устройству несущих конструкций подвала лучше поручить высококвалифицированным профессионалам, потому что ошибки могут привести к просадке фундамента, образованию трещин, подтоплению подвальных помещений, невозможности его рационального использования.
Техника безопасности при выполнении общестроительных работ
Все вышеперечисленные этапы работ связанные с привлечением грузоподъемной или землеройной техники. При работе по выемке грунта из котлована необходимо процесс организовать так, чтобы транспортные пути по вывозке грунта не пересекались с работой экскаватора, подсобные рабочие не находились в рабочей зоне ковша. В сыпучих грунтах – предусматривать крепление откосов котлована от обрушения.Используя кран для перемещения и монтажа строительных элементов на строительной площадке, определяется старший, чьи команды, предварительно согласованные, выполняет крановщик. Нельзя использовать неисправные или самодельные грузозахватные приспособления. Звуковая сигнализация на кране должна быть исправна. Рабочие должны иметь индивидуальные средства защиты: каски, спецовые рукавицы, обувь на твердой подошве.
При работе с горячими битумными материалами при выполнении изоляционных работ необходимо соблюдать не только личную безопасность (защитная одежда из плотной ткани, рукавицы, резиновые сапоги или ботинки на резиновой подошве, очки для глаз), но и пожарную.
Изготовление арматурного каркаса на монолитную плиту и стены фундамента не предусматривает применения сварочных работ. Вязальные работы выполняются все поэтапно: сразу нижний слой, затем верхний. Ходить необходимо только по щитовым проходам при надежно закрепленной арматуре.
При устройстве монолитных конструкций из бетона, используются как поверхностные, так и глубинные вибраторы, работающие с использованием электричества. Все инструменты должны быть надежно защищены и заземлены, работающие с ними люди должны иметь индивидуальные средства защиты: рукавицы, резиновые сапоги.
Выбор строительных материалов
Подбирать строительные материалы для устройства подвала необходимо со всей тщательностью, так как стены подвала являются одновременно фундаментом для всего дома. Материалы должны обладать необходимой прочностью, быть способными воспринимать нагрузку от верхних этажей.Для возведения наружных стен подвала не рекомендуется применять пористые материалы (блоки из ячеистого бетона), силикатный и прессованный кирпич.
Лучшими материалами служат бетонные фундаментные блоки, природный камень твердых пород (гранит, туф, известняк, песчаник), глиняный обжиговый кирпич, монолитный водонепроницаемый бетон.
Виды помещений в подвале и особенности их отделки
Финишная отделка всего набора помещений в подвале полностью зависит от назначения каждой комнаты в отдельности:- Техническое помещение. Это может быть как котельная, так и кладовая или погреб. В таких помещениях выполняется простая штукатурка стен с последующей окраской водными составами. Пол – цементная стяжка.
- Тренажерный зал. Отделка зависит от фантазии и финансовых возможностей собственника. Общее требования – улучшенная штукатурка стен, гипсокартон – на потолок, линолеум – на пол.
- Сауна. Как правило, стены и потолок отделывают деревом, предварительно выполнив дополнительное утепление стен. Пол – керамическая плитка. При отделке сауны необходимо всегда помнить: это помещение повышенной пожарной опасности вне зависимости от способа ее нагрева. Именно поэтому необходимо строго придерживаться правил пожарной безопасности с учетом эксплуатации.
- Бассейн. Вопрос защиты поверхности всех ограждающих конструкций от избыточной влаги должен стоять во главе угла. Пол, стены, потолок и сама чаша бассейна должны не пропускать воду к конструктивным элементам ограждающих конструкций. Чаще применяют керамическую или стеклянную плитку.
- Бильярдная. Отделку, как правило, выполняют в строгом классическом стиле. Особое внимание уделяют потолку и освещению.
- Винный погреб. Многие владельцы винных коллекций предпочитают отделку погребка выполнять в виде старинного замка: из натурального камня, кирпича, необработанного дерева. Вне зависимости от отделки главное в таком помещении – соблюдение температурного режима.
Инженерное оборудование подвала
Вопросы устройства вентиляции и освещения подвала только на первый взгляд кажутся простыми, не требующими никаких специальных знаний. На самом деле есть некоторые нюансы, на которые необходимо обратить внимание и учесть при выполнении работ по их устройству:1. Освещение в подвале. Приобретая материалы для освещения подвала, в первую очередь необходимо руководствоваться надежностью материалов с высокой степенью защиты от поражения человека электрическим током. Это и герметические светильники в технических помещениях, и дополнительные электробезопасные рукава для прокладки проводки в саунах, банях, бассейнах. Обязательно устраивать зануление розеток.
Вводно-распределительное устройство лучше не располагать в подвале. Щитки освещения, элементы экстренного отключения напряжения устанавливать только в легкодоступных местах с обязательным нанесением надписей о принадлежности.
Сечение применяемого кабеля должно соответствовать потребляемой мощности всех электрических приборов, иметь необходимый запас прочности. Лучше применять кабель с двойной изоляцией, с медными жилами.
Неправильно подобранное сечение кабеля, розеток, выключателей, электроприборов, как и неправильно смонтированная схема электроснабжения, может привести к непоправимым потерям в будущем.
2. Вентиляция. Наиболее ответственное мероприятие для упреждения образования плесени, грибков на поверхности стен и потолка подвала. Вне зависимости от набора помещений, характера их эксплуатации в подвале дома необходимо устраивать надежную вентиляцию.
Вентиляция может быть:
- естественная , обеспечивающая приток и удаление воздуха за счет разницы температур в помещении и на улице;
- принудительная , с установкой как нагнетающих, так и высасывающих агрегатов;
- комбинированная , когда используют 2 предыдущих вида в одном помещении.
Принудительная вентиляция устраивается в подвале с множеством функциональных помещений. Обеспечение притока и вытяжки воздуха производится с помощью соответствующих электрических вентиляторов различной мощности.
Для удаления «отработанного» воздуха прокладываются под потолком по всем помещениям воздуховоды с устройством воздухозаборных отверстий. Для управления такой вентиляцией лучше установить автоматику, которая будет регулировать подачу и удаление воздуха в зависимости от предварительно заданных параметров в каждом помещении отдельно.
Комбинированная система вентиляции – это одновременное устройство и эксплуатация двух видов вентиляции, когда приток осуществляется естественным образом, а выброс – с помощью вентиляторов.
Нужно ли утеплять подвал?
Вопрос совсем не праздный, а довольно существенный. Ответ простой – нужно. По технологии утепление любого сооружения, проводится с наружной стороны стен. Подвал – не исключение.На этапе строительства фундаментов проводят наружное утепление стен для предотвращения их промерзания в зимний период и проникания тепла летом. В этом случае наружную гидроизоляцию стен производят после завершения укрепления и штукатурки утеплителя.
Для сбережения тепла внутри подвала проводят , которое мало чем отличается от наружного по технологии устройства.
Для наружных работ лучше применять экструдированные пенополистирольные плиты, которые обладают повышенной прочностью и способностью удерживать напор наружного грунта без разрушения.
Для внутреннего утепления используют любой утеплитель для стен. Им же рекомендовано утеплять и потолок. Все утеплительные работы проводят на этапе отделочных мероприятий.
Все вопросы строительства и обустройства подвала необходимо определить до начала строительства. От правильно принятого решения, соблюдения технологии выполнения всех строительно-монтажных работ в подземной части здания зависит надежность эксплуатационных качеств подвала в индивидуальном доме.