Преимущества монолитного перекрытия и монтаж своими руками. Как сделать монолитный фундамент дома своими руками Как сделать монолит
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный - укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.
Монолитная плита перекрытия своими руками
Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.
Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное - соблюдать технологию и не экономить на материалах.
Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :
- Опалубка.
- Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
- Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
- Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
- Гибочное приспособление для арматуры.
- Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).
Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:
- Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
- Установка опалубки типа «палуба».
- Армирование плиты стальными прутами.
- Заливка бетоном.
- Уплотнение бетона.
Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.
Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый - аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй - изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.
Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 - 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.
Установка опалубки выполняется таким образом :
- Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 - 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
- Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
- На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
- Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
- Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
- В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.
Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 - 3 у.е. на 1 м2 площади.
После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 - 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 - 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.
Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.
Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них - нижняя - должна располагаться на высоте 20 - 25 мм от нижнего края плиты. Вторая - верхняя - должна располагаться на 20 - 25 мм ниже верхнего края плиты.
Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы . Устанавливаются они с шагом 1 - 1,2 м в местах пересечения прутов.
Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 - толщина плиты, а 30 - длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 - 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).
Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы - подставки , как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.
Следующий шаг - торцевой фиксатор . Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.
Еще один важный элемент - соединитель верхней и нижней сеток . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя - 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.
Заливка бетоном
Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 - 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.
Как правильно укладывать плиты перекрытия
Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК - плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.
Правила укладки плит перекрытия
Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:
- Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
- Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
- Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
- Плиты должны опираться на стены на 90 - 150 мм.
- Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
- Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
- Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
- Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
- Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 - 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.
Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый - укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй - укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).
Технология укладки плит перекрытия
В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.
Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:
- Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
- Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
- Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.
Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.
Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.
Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.
Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия
Первое - ровная поверхность опирания . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 - 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.
Второе - обеспечить прочность зоны опирания . Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 - 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 - 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.
Третье - установить монтажные вышки-опоры . Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.
Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана
После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 - 7 т.
Этапы работ :
- На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 - 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
- Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
- Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
- Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой - на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
- Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
- Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой - кверху.
Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.
Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.
Анкеровку - связывание плит между собой - можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.
Первый - связывание плит арматурой . К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.
Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.
Второй способ - кольцевой анкер . Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит - плиты получаются зажатыми со всех сторон.
После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.
Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 - 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.
На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 - 30 у.е. за м2. Остальное - сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.
Укладка плит перекрытия: видео-пример
Человечество занимается строительством на протяжении всей своей истории, начиная с пещерного времени. По свидетельствам ученых, древние цивилизации проявляли недюжинные способности в науках и ремеслах. Памятники архитектуры древних народов сохранились и по сей день благодаря каменным материалам, в том числе и самому распространенному сегодня – бетону. Его широко используют в монолитном строительстве, а четких границ его применению практически не существует. Большинство фундаментов делается именно из этого материала. Но так ли важно из чего строить фундамент для своего дома? Почему свойства бетона до сих пор изучают ученые? Как его правильно применить в строительстве фундамента? Эти и другие вопросы разберем по порядку.
В современном строительстве производят следующие типы монолитных фундаментов:
Существуют случаи, когда имеет место технология комбинированных фундаментов. В них также применяют монолитные технологии из железобетона, например, чтобы усилить свойства сейсмичности здания.
Преимущества и недостатки монолитных фундаментов
Как и большинство технологий, устройство монолитных фундаментов имеет свои плюсы и минусы, зависящие от разных обстоятельств.
Преимущества технологии монолитных фундаментов следующие:
- Прочность материала;
- Способность выдерживать большие нагрузки за счет армирования металлом;
- Долговечность;
- Морозостойкость (50-1000 циклов);
- Высокая влагонепроницаемость;
- Большие возможности изготовления любых форм и размеров;
- Рациональность применения технологии прямо на объекте застройки;
- Экономичность.
Из недостатков можно отметить следующие:
- Зависимость от сезонности работ – зимой технология монолитного устройства фундаментов требует больших затрат на возведение и уход за бетоном;
- Дополнительные расходы на опалубку и работы с ней;
- Потребность в контроле – устройство монолитных элементов требует соблюдения технологических требований по свойствам бетона, классу арматуры, изготовлению и размещению каркаса и опалубки;
- При больших заглублениях (устройство подземных этажей, подвалов, технических подполий) более рациональным будет применение технологии сборных фундаментов.
Устройство монолитного фундамента для дома представляет собой основополагающий процесс закладки основания для всего здания. От того, насколько будет правильным его устройство, зависит целостность всей строительной конструкции, ее долговечность и безопасность эксплуатации для людей. При расчете монолитных фундаментов принято учитывать дополнительные номиналы нагрузок, которые могут быть проявлены в чрезвычайных ситуациях, например, при землетрясении. Однако железобетон на сегодняшний день является самым надежным и передовым в строительстве не только небольших частных малоэтажных домов, но и высотных небоскребов, лишний раз подтверждая статус универсального строительного материала!
Видеоролик посвящен технологии устройства УШП – утепленной шведской плиты – плитного фундамента на базе пазогребневых плит из экструдированного полистирола и водяных теплых полов, проложенных внутри самой плиты, в верхней ее части.
Комментариев:
Выполнить монолитный фундамент своими руками совсем не сложно, он, как и другие виды основания, имеет свои достоинства и недостатки. При самостоятельном возведении дома основной и самой сложной задачей является именно обустройство качественного фундамента. Перед тем как покупать все необходимое для фундамента, нужно определиться с его типом.
Виды фундаментов
Чтобы выбрать тип фундамента для постройки, необходимо прежде всего обследовать почву на строительном участке. Для этого вы должны выкопать углубление в грунте порядка 1,5 м и уточнить, глядя на срез, каков состав почвы. В случае если грунт состоит из влажного и мелкого песка или он торфянистый, его несущие возможности самые плохие. На участках с подобного типа грунтом возводится фундамент свайно-винтовой или более устойчивый фундамент монолитная плита.
Допускается использовать , но обязательно, чтобы он был не из отдельных блоков, а именно монолитным. При обустройстве фундамента под постройки на плотной, каменистой почве можно использовать практически любой тип основания. Но помните, что от типа фундамента будет зависеть цена возведения домов, сооружение на каждом типе фундамента прослужит довольно долго.
Монолитный фундамент делят на несколько видов:
- монолитный ленточный;
- монолитный свайный;
- монолитный плитный.
Для возведения любого типа фундамента следует использовать только высококачественные строительные материалы. Связано это с высокими требованиями, предъявляемыми к монолитному фундаменту.
Исходя из конкретных размеров будущего строения и глубины заложения основания выполняется расчет материала. Глубина заложения, в свою очередь, зависит от таких параметров, как:
- полный вес конструкции, которая будет возводиться;
- уровень подземных вод;
- глубина, на которую промерзает грунт.
Вернуться к оглавлению
Подготовительный этап
Сначала вы должны выбрать место для своей постройки. В качестве основания лучше выбрать практически ровную, чистую площадку. В случае наличия участка с растительностью ее необходимо предварительно очистить. Для этих целей можно прибегнуть к помощи бульдозера, который легко распланирует почву на площадке. Порядок работ такой:
- выбранный участок необходимо расчистить, спилив деревья, убрав кусты, мусор и пни;
- снимите верхний слой земли на глубину около 20 см и выровняйте строительную площадку;
- определитесь с размерами и обозначьте с помощью забивания колышков и натягивания веревки контуры будущего основания;
- измерьте соотношение сторон и обязательно сравните диагонали, используя для этого рулетку, уголок и строительный уровень.
Точность при разметке очень важна, она будет влиять на внешний вид вашего строения в дальнейшем, на прочность и качество монтажа. Вернуться к оглавлению
Ленточный фундамент
Для легкого строения с приемлемой нагрузкой на основание вполне подойдет фундамент ленточного типа. Для обустройства такого основания потребуется выполнить те же подготовительные работы, которые описаны выше. Отличие монтажа такого основания состоит лишь в последней стадии работ, когда нужно вырыть траншею для заливки бетона и установить опалубку из фанеры или досок.
Рисунок 1. Чертеж ленточного фундамента.
- На дне траншеи необходимо уложить песчаную подушку с песком. Мелкий песок для этих целей не применяют.
- Поверх песчаной подушки нужно уложить гидроизоляцию.
- Монтировать арматурный пояс и залить бетон.
- После того как раствор бетона затвердеет, опалубку нужно разобрать.
- После того как бетон окончательно застынет и фундамент усядется, можно начинать возводить стены.
Ленточный фундамент, чертеж которого представлен на рис. 1, подходит только для зданий, построенных из легких материалов, таких как дерево или пеноблок. Строить здание из кирпича следует на глубоко заложенном ленточном фундаменте.
Вернуться к оглавлению
Монолитная плита
Когда грунт на участке очень мягкий или болотистый, в качестве основания может применяться бетонный фундамент монолитная плита (схема 1). Толщина такой плиты составляет 20-40 см в зависимости от нагрузки. Перед началом работ также необходимо основательно рассчитать все материалы.Вернуться к оглавлению
Материалы и инструменты
Для выполнения работ по обустройству плиточного фундамента потребуются следующие инструменты и материалы:
- рулетка;
- уровень строительный и гидроуровень;
- вибрационная плита;
- правило;
- лопата штыковая и совковая;
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- газовая или бензиновая горелка;
- маркер;
- песок;
- гидроизоляция;
- вода техническая и питьевая;
- молоток, гвозди;
- доски или листы фанеры;
- пила по дереву и по металлу.
Вернуться к оглавлению
Этапы проведения работ
Выделяют следующие этапы обустройства плиточного фундамента:
Схема 1. Устройство монолитной плиты.
- Разметка участка. После выравнивания сторон и проверки всех размеров и уровней с помощью ручного инструмента необходимо повторно проверить все с помощью нивелира и теодолита. Подготовленная под строительство площадка должна превышать площадь возводимого дома, это необходимо для качественного выполнения строительных работ.
- Подготовка котлована. С помощью лопат или спецтехники выкапывают необходимый по размерам котлован со строго горизонтальным дном. Проверку проводят с помощью нивелира или пользуясь водяным уровнем.
- Засыпка песка. Перед этим этапом на дно котлована укладывают геотекстильный слой, препятствующий проникновению песка в грунт. Затем насыпают слой песка толщиной порядка 20 см и трамбуют его вибрационной плитой.
- Выполняют прокладку коммуникаций и канализации.
- Укладывают подготовительный бетонный слой толщиной около 10 см, этот слой покрывают грунтовкой на основе битума.
- Выполняют гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции обычно применяют рулонные материалы, такие как рубероид. Слои укладывают внахлест, спаивая их между собой с помощью газовой или бензиновой горелки. По краям обязательно оставляют запас около 30-50 см, который необходим, чтобы позднее завернуть края гидроизоляции вверх, перекрывая торцы монолитной плиты.
- Выполняют теплоизоляцию. Обычно в качестве материала для теплоизоляции применяют экструдированный пенополистирол, выпускаемый в листах со специальными пазами для стыковки. Сверху слой теплоизоляции накрывают полиэтиленовой пленкой.
- С помощью досок или фанерных листов выполняют монтаж опалубки по периметру сооружения.
- Приступают к монтажу каркаса из арматуры, причем его можно делать на месте или установить подготовленный в другом месте готовый каркас. Для каркаса применяют арматуру диаметром в 12-16 мм в зависимости от требований к основанию. Арматуру сваривают сетками с ячейками по 20 см. Нижнюю сетку располагают на расстоянии в 5 см от нижней части плиты, а верхнюю — 5 см от верхней части. Сетки сваривают и между собой, это позволит получить надежную конструкцию, по которой можно будет ходить при последующих работах.
- Заливают каркас бетоном. Обычно для этого используют привозной бетон марки 400. С помощью лотков машина подает бетон сначала в удаленные края фундамента, а затем ближе и ближе. Перемещаясь по каркасу, необходимо помогать равномерному растеканию бетонной массы и предотвращать образование воздушных полостей. После заполнения всего каркаса бетоном необходимо тщательно его выровнять и пройтись вибрационной плитой для удаления избытков воздуха.
- После высыхания смеси (полное высыхание происходит за 28 дней) можно приступать к демонтажу опалубки.
- При мелкозаглубленном фундаменте выполняют засыпку пазух возле плиты, выравнивая их с уровнем земли.
- Покрывают плиту слоем гидроизоляции, которая защищает стены от капиллярной влаги.
Фундамент для дома готов, весь процесс показывает схема 2.
Строительство зданий проблематично представить без обустройства перекрытий из бетона. Достаточно часто применяются железобетонные панели, изготовленные на предприятиях. Для их установки необходимо использовать специальную грузоподъемную технику. Современная технология позволяет соорудить монолитное перекрытие своими руками без использования подъемных приспособлений. Рассмотрим детально конструктивные особенности и технологию изготовления цельного перекрытия, превосходящего по комплексу показателей конструкцию из стандартных плит.
При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие
Почему монолитная основа превосходит монтаж пустотных плит перекрытия
Заливка монолитного перекрытия и технология укладки плит перекрытия, изготовленных на предприятиях ЖБИ, направлены на формирование прочной железобетонной основы, выполняющей функцию пола верхнего этажа и потолка нижнего. Однако цельная межэтажная плита превосходит сборную конструкцию по ряду показателей.
Главные преимущества монолитной основы:
- повышенный запас прочности, связанный с отсутствием стыковочных швов в цельной железобетонной конструкции;
- равномерная передача действующих нагрузок на несущие стены и фундаментное основание;
- возможность реализации нестандартной планировки и оригинальных решений, для которых сложно использовать стандартные плиты;
- легкость претворения проектных решений, связанных с сооружением на консольной плите выносных балконов;
- невозможность смещения при монтаже цельной межэтажной основы в продольном и поперечном направлениях.
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона
Одно из основных достоинств - отсутствие необходимости применения специального грузоподъемного оборудования для подъема массивных железобетонных плит, а также возможность выполнения монтажных мероприятий собственными силами.
Как сделать плиту перекрытия своими руками – правила укладки сборных плит
Стандартные железобетонные панели усилены арматурным каркасом и не требуют установки опалубки. Вместе с тем, при кажущейся легкости выполнения монтажных работ, до начала строительных мероприятий следует тщательно ознакомиться с правилами монтажа цельных плит.
Соблюдайте следующие требования при укладке панелей на капитальные стены:
- обратите внимание на расстояние между торцевыми плоскостями несущих стен, не превышающее максимальную длину готовой плиты (до 9 метров);
- применяйте грузоподъемную технику для снятия и транспортировки плит на рабочий участок;
- надежно крепите такелажную оснастку к вмонтированным в бетонный массив петлям или специальным строповочным проушинам;
- производите монтаж на спланированную торцевую плоскость стен, при этом необходимо следить за ровностью их укладки;
Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления
- опирайте железобетонные панели на стены, обеспечив равную величину перекрытия. Плиты должны располагаться на удалении от края стены на 90-150 мм;
- тщательно герметизируйте технологические зазоры и стыковые швы цементным раствором, не допускайте монтаж без цементирования;
- контролируйте горизонтальность поверхности при монтаже, используя строительный уровень и отвес;
- выполняйте монтаж только на поверхность капитальных стен, сооружайте внутренние перемычки и простенки после установки плит;
- вырезайте проемы и межэтажные люки только на участке стыковки рядом расположенных бетонных панелей;
- обеспечьте гарантированный трехмиллиметровый зазор между боковыми плоскостями железобетонных плит.
Если общая ширина сборных панелей не соответствует расстоянию между стенами, укладывайте их с равномерным зазором или оставьте щели с боковых сторон с последующей заделкой их бетонными блоками или раствором.
При бетонировании промежутков закрепите с нижней стороны плит щит, позволяющий выполнить заливку строительного раствора.
Качество монтажных работ зависит от правильности выполнения подготовительных мероприятий.
Соблюдайте следующие требования:
- обеспечьте плоскостность торцов капитальных стен, устраните неровности с помощью цементного раствора;
- убедитесь в запасе прочности несущих стен, усильте их, при необходимости, армированным поясом;
- закрепите опорные прутки с шагом в 1,5 м для фиксации плит во время монтажных мероприятий.
Не все работы можно выполнить самостоятельно
Выполняйте монтаж с использованием грузоподъемных средств по следующему алгоритму:
- Уложите слой раствора на торец стен.
- Произведите строповку плиты за проушины.
- Дайте команду крановщику на перемещение панели.
- Опустите плиту, выдержав расстояние не менее 120 мм с каждой стороны.
- Проверьте правильность расположения и отсоедините стропы.
Помните, что горизонтальность установки обеспечивается только за счет слоя бетона без использования в качестве подкладки стальной арматуры и различных элементов. На завершающей стадии работ выполните анкеровку плит стальной арматурой или кольцевым анкером. Затем следует загерметизировать стыковочные швы цементным раствором, а также заполнить внутренние полости плит торцевых сторон минеральной ватой или раствором цемента по 30 см с каждой стороны.
Расчет нагрузки на монолитное перекрытие
В процессе эксплуатации монолитное перекрытие подвергается воздействию различных нагрузок:
- постоянных. Они передаются массой стен здания, внутренними перегородками, а также весом кровельной конструкции здания, воспринимающей дополнительное влияние снеговых нагрузок и ветра;
- временных. Их величина связана с массой инженерных коммуникаций, подвесных потолков, отделки пола, мебели, а также с количеством людей, находящихся в помещении.
Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта
Величина воспринимаемой нагрузки определяется толщиной железобетонного перекрытия. Так, при толщине монолитной плиты 20 см, каждый квадратный метр поверхности способен воспринимать до 0,5 тонны полезной нагрузки.
Правильное выполнение расчетов позволит оценить нагрузочную способность железобетонной плиты с учетом реальных условий эксплуатации, а также избежать образования трещин.
На точность расчетов влияет комплекс факторов:
- габаритные размеры перекрытия;
- толщина железобетонной плиты;
- марка применяемого бетона;
- величина расчетной нагрузки на квадратный метр перекрытия.
Расчеты позволяют определить диаметр арматурных стержней, воспринимающих изгибающие и растягивающие нагрузки. Для самостоятельного выполнения расчетов необходимо владеть методикой вычислений. Планируя соорудить монолитное перекрытие своими руками, целесообразно доверить расчетные мероприятия профессионалам или воспользоваться онлайн-калькулятором.
Как залить монолитную плиту перекрытия – технология выполнения работ
После выполнения расчетов и определения параметров железобетонной плиты следует подготовить стройматериалы, а также необходимые инструменты.
После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток
Технология формирования цельной железобетонной плиты предусматривает выполнение следующих работ:
- Изготовление и монтаж щитовой опалубки.
- Сборку арматурного каркаса.
- Приготовление бетонного раствора.
- Заполнение опалубки бетонной смесью.
Остановимся на особенностях каждого этапа.
Как монтируется опалубка для монолитного перекрытия
Для изготовления опалубочной конструкции подготовьте:
- влагоустойчивую фанеру толщиной до 25 мм, покрытую ламинатом. Гладкая поверхность фанеры облегчит снятие щитов после твердения бетона;
- строганые доски из прочных сортов древесины. Изготовление нижнего щита выполняйте из доски толщиной 50 мм и шириной до 200 мм;
- деревянные бревна диаметром 120-150 мм или стандартные телескопические опоры. Они предназначены для фиксации опалубочной конструкции;
- доски или брусья, применяемые в качестве поперечных балок опалубки. Поперечные элементы поддерживают сборный щитовой каркас.
- метизы и стандартный набор инструментов, включающий пилу для резки древесины, молоток и строительный уровень.
Технология предусматривает формирование железобетонного массива опалубочным методом. Для перекрытия опалубка своими руками монтируется по простому алгоритму.
Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку
Порядок действий:
- Отметьте на поверхности стен уровень расположения опалубки.
- Установите вертикальные балки, бревна или опоры с шагом 1-1,2 м.
- Закрепите поперечные брусья или металлические профили в опорных вилках.
- Уложите листы фанеры или строганые доски без зазоров и зафиксируйте их.
- Закрепите вертикальные стенки по периметру деревянной опалубки.
- Проконтролируйте горизонтальность поверхности и герметичность угловых зон.
Разборка опалубки выполняется через месяц после заливки бетона.
Усиление пола из железобетона – армируем ЖБ перекрытия своими руками
Для усиления перекрытия следует подготовить:
- подкладки под арматурные прутья. Фиксаторы устанавливаются для обеспечения постоянного расстояния между каркасом и поверхностью бетона;
- прутки сечением 12-18 мм и отожженную проволоку для связывания арматуры. Ускорить соединение элементов позволит вязальный крючок.
Потребуется приспособление для изгибания стержней, а также болгарка с кругом по металлу.
Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы
При сборке арматурного каркаса соблюдайте приведенную последовательность операций:
- Разрежьте арматурные прутки на заготовки требуемых размеров.
- Свяжите прутки проволокой, сформировав сетку с ячейками 15х15 или 20х20 см.
- Уложите нижнюю сетку на опорные элементы.
- Установите вертикальные прутки с шагом 1 м.
- Соберите верхний ярус каркаса и прикрепите к вертикальным стержням.
При сборке арматурного каркаса обратите внимание на величину нахлеста, превышающего сечение прутков в 35-40 раз.
Готовим бетон для монолитного перекрытия
Размышляя, как залить монолитное перекрытие своими руками, определите состав заливаемого бетонного раствора.
Бетон для монолитного перекрытия готовится на основе следующих компонентов:
- цемента марки М400;
- щебенки размером до 20-30 мм;
- просеянного песка;
- воды.
Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе
Стандартная рецептура предусматривает смешивание песка, щебня и цемента в соотношении 2:1:1. Количество добавляемой воды зависит от влажности ингредиентов. Вода вводится до достижения сметанообразной консистенции раствора.
Замес удобно выполнять в бетоносмесителе. Вначале перемешиваются сухие ингредиенты, а затем постепенно добавляется вода.
Бетонирование монолита – заливка монолитного перекрытия своими силами
Для обеспечения прочности и однородности железобетонной поверхности необходимо залить монолитную плиту перекрытия в один прием. Учитывая увеличенную потребность в бетоне, целесообразно приобрести готовый раствор, доставляемый в строительном миксере.
Заливка перекрытий своими руками выполняется по следующему алгоритму:
- Подается бетонный раствор в опалубку и равномерно распределяется по всей площади.
- Производится уплотнение с помощью глубинного или поверхностного вибратора.
После трамбовки выравнивается поверхность массива, твердеющего на протяжении четырех недель.
Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном
Нормальное протекание процесса гидратации требует периодического увлажнения бетона. При твердении бетона выделяется значительный объем тепла, способствующий испарению воды. Недостаток жидкости вызывает появление трещин.
Необходимо поддерживать влажность массива следующим образом:
- постелить на поверхность полиэтилен;
- периодически увлажнять бетон.
Важно не допустить пересыхание и растрескивание бетона.
Овладев технологией выполнения работ, несложно сделать монолитное перекрытие своими руками. По проверенной методике легко изготовить цельное , а также межэтажные перекрытия пеноблочного дома. Решая, используйте готовые панели или залейте монолитную плиту из железобетона. Правильно сделанное послужит надежной основой для стен здания. Применяйте для заливки качественный бетон, изготовленный по проверенной рецептуре.
Устройство монолитной столешницы за 2 дня.
Испытание провёл прораб Сергей Шестеро.
Многие меня просили рассказать, как мы делаем двухуровневые столешницы под стиральные машины. Смотрите пост: РАЗНЫЕ ВАННЫЕ КОМНАТЫ И СТОЛЕШНИЦЫ. Я это им обещал. Выполняю обещанное.
Немного предыстории (не смог удержаться). Квартира в ремонт нам досталась с тяжёлой судьбой. До нас она в ремонте была уже 5 месяцев. Заказчик из Хабаровска. Купил квартиру в Москве, нашёл местного прораба, договорился с ним по ремонту квартиры и уехал к себе. Прораб исправно ему рапортовал о выполнении работ. Заказчик регулярно высылал ему деньги на материал, за работу и на отделочный материал. Когда приехал в декабре на сдачу, то был в полном нокауте. Там конь не валялся, а до сдачи было, как до Китая. Рабочие (вернее, один человек с "прорабом") быстро свалили, оставив квартиру в ужасном состоянии.
Клиент вышел на меня через знакомых. Когда я пришёл на квартиру и увидел всё это безобразие, то был в шоке. А когда узнал, сколько он уже потратил денег на этот псевдоремонт...
Заказчик оказался хорошим мужиком и мы приступили к ремонту.
Жалко, что не остались фото до начала переделок. Но и этого хватит для полноты ощущений.
Вкратце опишу, что я увидел.
Стяжка практически вся бухтела, стены из гипсолита все потрескались (зазора с потолком не было, всё было зачеканено раствором), разводка отопления была сделана из труб для питьевой воды, разводка электрики - это вообще ужас.
Плитку в ванной мы всю отбили. Присмотритесь внимательно: в инсталляции туалета внутри спрятан коллектор ГВС и ХВС (Чудеса на виражах)
Когда сняли откосы, я вообще выпал в осадок. Чтоб так не любить заказчика и делать ему такое западло...
Теперь давайте приступим к нашим баранам, точнее, к нашей столешнице. Мы сделали гидроизоляцию стен и укрепили их, сделали разводку воды и канализации, поставили основательно ванну. Вот такая картина перед началом монтажа столешницы.
Лет 5 - 6 назад, когда мы начинали только предлагать клиентам устраивать столешницы, производство работ было совершенно другое. Мы использовали железный уголок, сварку, листы ЦСП. Это было целое производство на неделю.
Сейчас практика показала, что всё можно упростить, качество при этом остаётся на высоте. Экономия времени и средств. Так что смотрите, если понравится, пользуйтесь. Сделал один мастер за 2 дня.
Первый день. Ставится каркас из обычного профиля ТИГИ КНАУФ под размер стиральной машинки. Размер, если надо, потом могу дать (обычно запас каркаса по 3см с каждой стороны). Листы для обшивки - используется ГВЛ 12 мм. Модификация столешницы зависит от желания заказчика. В данном варианте у неё закруглённый край.
Проармировали стены; заход в стены 6 см (это гипсолит).Плюс кладочная сетка. Канализацию скрываем фальшстеной. Столешница будет висеть консольно.
Арматура 10 мм. Арматура заведена под небольшим углом.
Кромку закрываем ГВЛ, кроме полукруглой части, там ГКЛ.
Раковина будет стоять на столешнице, место под слив не армируем.
Второй день. Работы на полчаса.
Всё! Столешница залита.
Место слива ставим пеноплекс (можно пеноблок), потом спокойно можно выбить без перфоратора.