Как сделать пристенный дренаж и защитить дом от излишней влажности? Делаем пристенный дренаж фундамента Пристенная система дренажа своими руками.
Если есть угроза подтопления фундамента здания в результате сильных дождей или таяния снега, нужно подумать над тем, чтобы обустроить дренаж пристенный.
Он обеспечит отведение лишней влаги от дома, продлит срок его эксплуатации.
Рассматриваемый вид дренажа будет актуальным в таких случаях:
Сооружение пристенного дренажа
- расположение нижней части фундамента ниже предполагаемого уровня залегания грунтовых вод;
- расположение пола подвального помещения ниже, чем на расстоянии полуметра от уровня грунтовых вод;
- устройство эксплуатируемых зданий и помещений в суглинистых либо глинистых почвах, вне зависимости от уровня залегания грунтовых вод;
- нахождение дома в зоне капиллярного увлажнения, размещение здесь каких-либо иных помещений;
- строительство подвалов или подполий на глинистой и суглинистой почве, если предусмотрено их углубление больше чем на 1,3 метра.
В таких случаях потребуется обустроить пристенный дренаж фундамента.
Он поможет отвести излишки воды, делая эксплуатацию здания более долговечной.
Требования к обустройству пристенного дренажа
Для того, чтобы дренажная система функционировала правильно, важно при ее обустройстве соблюдать общие правила и нормы, регламентирующие эту работу.
Они заключаются в следующем:
Конструкция пристенного дренажа
После изучения всех норм и правил, технологии пристенного дренажа, можно приступать к работе.
Как сделать пристенный дренаж своими руками
Для начала, перед тем, как проводить монтажные работы, вам следует рассмотреть устройство дренажной системы водоотвода от фундамента зданий . Ранее ее элементы упоминались, поэтому остается обобщить. Дренаж такого типа состоит из траншей, вырытых по периметру здания на удаленности, приблизительно равной радиусу смотрового колодца. В траншеи укладывается дренажный слой, поверх дрены – перфорированные трубы. Они соединены между собой, одна из труб отводит воду к дренажному колодцу.
Устройство дренажной системы водоотвода от фундамента зданий
Лучше всего для работы использовать трубы из ПВХ. Если в наличии только канализационные трубы, отверстия в них вы сможете сделать самостоятельно, используя для этого обычную дрель. Диаметр отверстий должен составлять примерно 1 мм, но он не должен быть больше, чем фракция материала, используемого в виде дренажной подушки.
ПВХ трубы для дренажа
Чтобы выполнить устройство пристенного дренажа фундамента, вам потребуется выполнить следующие работы:
- выкопать траншею, глубина которой будет превышать глубину заложения нижней части фундамента. С наружной ее стороны рекомендуется сделать небольшой уклон, примерно в 20 градусов, чтобы исключить осыпание грунта;
Дренажная траншея
- проверить гидроизоляцию основания, если она испорчена, нужно выполнить ее замену;
- на дне траншеи сделать гидрозамок. Для этого нужно уложить слой глины, тщательно его утрамбовать, затем уложить слой щебня, также подвергнуть утрамбовке;
Утрамбовка и засыпание щебнем
- уложить поверх слой песка или мелкого гравия, для того чтобы создать нужный уклон;
- проверить соответствие уклона требуемым нормам, используя с этой целью строительный уровень;
- уложить в канаву геотекстиль, его края должны выходить наружу, предоставляя возможность охватить весь дренирующий слой;
- проложить перфорированные пластиковые трубы диаметром 160 мм. Их наружная поверхность должна быть гофрированной. Проследить за тем, чтобы перфорированная поверхность изделий находилась по бокам, это позволит избежать их быстрого заиливания;
- соединить трубы между собой. Для этого используются специальные муфты, изготовленные из такого же материала, что и сами трубы;
- подключить трубы к дренажному колодцу;
Подвод трубы к дренажному колодцу
- засыпать поверх дренов слой щебня фракцией около 16 мм;
- накрыть щебень свободными слоями геотекстиля, соединив их между собой при помощи капроновой бечевки, не поддающейся гниению;
- засыпать геотекстиль крупным речным песком, который станет хорошим фильтром для грунтовых вод;
- распределить поверх слой грунта;
- утеплить выпуск дренажной трубы, отходящей от дома. Сделать это можно при помощи пенопласта, слой которого должен составлять примерно 20-25 см.
Каждый, кто является владельцем частного дома или дачи, сталкивался лично, или хотя бы слышал о случаях подтопления подвальных помещений грунтовыми и талыми водами. Плесень на стенах, идущая из подвала, испорченные влагой продукты и вещи, постепенное разрушение основы основ деревянного дома – фундамента, вот далеко не весь список неприятностей, которые могут произойти с домом при отсутствии или неправильном устройстве такого важного инженерного сооружения, как пристенный дренаж.
На участке с высоким уровнем грунтовых вод заглубление всего лишь на полтора – два метра приведет к появлению влаги в подвальных помещениях здания. И наилучшую защиту сможет обеспечить только комплексный подход к решению проблемы – гидроизоляция подвала и устройство пристенного дренажа здания.
Так же без устройства дренажной системы на участке не обойтись в случае, когда сооружение располагается на участке с глинистым грунтом или суглинком, и в местах капиллярного увлажнения почвы. Согласно требованиям СНИП (строительные нормы и правила) устройство дренажа проводится еще на стадии формирования котлована под заливку фундамента.
Выпадение осадков, весеннее сходка снегов зачастую приводит к чрезмерному увлажнению верхнего слоя грунта приусадебного участка. В обычных условиях, испаряясь с поверхности земли и просачиваясь в нижние слои почвы, влага исчезает, принимая участие в бесконечном цикле круговорота воды в природе.
Однако, при определенном строении грунта, возможно затаивание природных вод и, как следствие, заболачивание местности, вплоть до образования небольших озер и прудов. Чаще всего такую картину можно наблюдать на участках с глинистым грунтом или содержанием большого количества суглинка.
Непроницаемый для воды слой располагается на глубине от пятидесяти сантиметров до нескольких метров, задерживая громадные массы воды и делая невозможным проведение любых строительных работ без предварительного осушения участка.
Дренажная система – комплекс инженерно-технических строительных сооружений, основным назначением которого является защита зданий и сооружений от
вредоносного влияния влаги, возведенных на участках и площадях, подверженных заболачиванию.
Грунтовые и талые воды, попав на глинистый слой, более не застаиваются, а собираются и отводятся с участка сложной и тщательно просчитанной системой ловушек, водоводов, накопительных и откачивающих колодцев.
Наиболее надежной и эффективной системой защиты дома, возведенного на участке с глинистым грунтом, является пристенный дренаж. Несложный проект и сравнительно невысокие финансовые затраты, необходимые для устройства данного вида защиты, способствуют его популярности и широкому применению.
Конструктивно он представляет собой уложенные по периметру всего здания дренажные трубы – дрены, которые используются для отвода воды. Они располагаются на глубине от тридцати до пятидесяти сантиметров ниже уровня подушки фундамента. На углах здания, в местах соединения труб устанавливаются смотровые колодцы. Система труб и колодцев замкнута на последний, располагающийся в самом низком месте участка, откачивающий колодец. Из него вода попадает в ливневую канализацию или природный водоем.
В случае, когда точка вывода находится выше уровня откачивающего колодца, приходится устанавливать дополнительное насосное оборудование, отвечающее за откачку воды. Во всех остальных случаях вода уходит из колодца самотеком.
Расчет пристенной дренажной системы здания
Проектирование дренажной системы требует соблюдения определенных условий, от которых напрямую зависит ее эффективность и работоспособность. Дрены должны располагаться с небольшим уклоном, два сантиметра на метр длины, по направлению к откачивающему колодцу или сборному коллектору. Смотровые колодцы располагаются не далее, чем в сорока метрах друг от друга на прямых участках, и в двадцати метрах от места поворота труб, огибающих угол дома. Глубина залегания
элементов, отвечающих за водоотвод, должна быть больше, нежели глубина промерзания грунта в данной климатической зоне. Дренажная система фундаментной плиты должна быть отдалена от дома на три и более метра.
В качестве примера, можно решить простую задачку. Длина дома равна двадцати метрам, а ширина – десяти. Расстояние от дома до откачивающего колодца равно пятнадцати метрам. При каком, минимально возможном уклоне система будет работоспособна?
Длина дренажных труб системы будет равна сорока пяти метрам (десять плюс двадцать и плюс пятнадцать метров от угла дома до откачивающего колодца). Минимально возможный уклон будет равен девяноста сантиметрам (по два сантиметра на метр длины водоотводных труб). Типичный проект пристенного дренажа обычно содержит похожий расчет.
Но устройство пристенного дренажа фундамента не ограничивается расчетом необходимого уклона. Проект подобной системы учитывает так же диаметр труб – дренов, материалы фильтров, характер и качество грунта, общую пропускную способность системы.
Конструктивные элементы и материалы для устройства дренажной системы
Развитие современных технологий заметно упрощает многие виды строительных работ, в частности, устройство пристенного дренажа фундамента. Использование пластика и полимеров, искусственных утеплителей и синтетических фильтрующих тканей превращает когда то сложную и трудоемкую задачу в работу на один день.
В качестве водоводов используются дренажные трубы из поливинилхлорида, полиэтилена низкого давления или полипропилена. В отличие от более ранних, пластиковых труб, полимерные конструктивные элементы гибки, пластичны и намного менее хрупки.
Дренажная труба представляет собой полимерный конструкционный элемент с двумя зонами перфорации, расположенными друг напротив друга. Общая площадь отверстий колеблется от половины до одного процента от площади поверхности трубы. Дрены выпускаются с фильтрами из геотекстильной ткани или кокосового волокна, для защиты перфорированных отверстий от засорения частицами грунта, либо без фильтров вообще. В последнем случае, перед укладкой в грунт, трубы следует оборачивать в несколько слоев геотекстиля.
Соединение элементов водовода между собой, сопряжение их со смотровыми и откачивающим колодцами, проводится с помощью колен и муфт из полимерного материала. Основными достоинствами такого вида конструкционных элементов является их невысокая цена, небольшой вес, простота монтажа и долговечность.
В качестве дополнительного пристенного дренажа проект часто предусматривает использование профилированных полимерных мембран. ППМ представляет собой полиэтиленовую пленку, снабженную сформированными методом горячей отпрессовки выступами. Высота выступов может колебаться от восьми до двадцати миллиметров. Двухслойные мембраны оснащены слоем геотекстильной ткани, а в трехслойные дополнительно включена гладкая полиэтиленовая пленка.
Мембрана устанавливается на гидроизолированую поверхность фундамента дома, слоем геотекстильной ткани к грунту. Отфильтровывая воду из почвы и направляя ее в трубы системы водоотвода, ППМ слой увеличивает эффективность дренажной системы, одновременно повышая уровень гидроизоляции фундамента здания.
Искусственный утеплитель служит для предотвращения промерзания грунта на месте укладки дренажных труб, тем самым, оберегая систему от поломок и разрывов вследствие образования ледяных пробок.
Так же, устройство пристенного дренажа фундамента требует использования природных материалов, таких как песок, гравий и мелкий щебень. Из них, на завершающем этапе работ, формируется основной фильтрующий слой, направляющий воду с поверхности к системе дренажных труб.
Устройство дренажной системы своими руками
Если в проект дома, вопреки требованиям СНИП, не была включена дренажная система, и при строительстве здания никто не заметил этот серьезный просчет, есть возможность исправить ситуацию. На просторах Интернета можно легко найти проект пристенного дренажа фундамента. Фото и видеоматериалы помогут увидеть поэтапное устройство дренажа в исполнении опытных строителей. А люди, для которых проектирование подобных систем является работой, а не увлечением, с удовольствием расскажут обо всех возможных сложностях и нюансах.
Устройство пристенного дренажа начинается с подготовки места для укладки водоотводных труб – дренов. На данном этапе очень важно соблюсти необходимый для эффективного функционирования системы, уклон. Используя лазерный нивелир, необходимо провести промер участка и обозначить места перепада высот вешками. Используя вешки в качестве ориентира, следует устроить ложе с расчетным уклоном, подсыпая в случае необходимости песок. В результате, должно получиться песчаное ложе для укладки дренов, расположенное под нужным углом к коллектору или откачивающему колодцу.
Если используются дренажные трубы с установленными промышленным способом фильтрами из геотекстиля или кокосового волокна, укладку можно проводить прямо на песчаное ложе.
При использовании дренов без фильтров, на песчаное ложе укладывается полотнище из геотекстиля. Оно будет исполнять роль фильтра. На полотно укладывается слой
мелкого гравия, основное предназначение которого состоит в увеличении фильтрующей поверхности дренажа. Далее укладывается труба водоотвода, причем очень важна ориентация перфорированных отверстий.
Они должны располагаться по правой и левой стороне трубы. Не перфорированная часть должна быть обращена в сторону песчаного ложа. Сверху уложенной дрены так же насыпается слой гравия толщиной три – пять сантиметров.
Выступающие края полотнища заворачиваются внахлест и фиксируются с помощью пластиковых стяжных лент, капронового шнура или нити, изготовленной из любого синтетического материала. Дело в том, что пластик и синтетика не поддается разрушающему влиянию влаги, в отличии от материалов органического происхождения.
Полученный рулет засыпается песком, который является одним из лучших вариантов грунта для обратной засыпки. К тому же, фильтрующие свойства песчаной подушки значительно увеличивают эффективность дренажной системы в целом.
Одним из важных условий долгого и безаварийного функционирования дренажной системы является хорошая проходимость перфорированных отверстий в дренажных трубах. Для соблюдения этого условия необходимо обращать особое внимание на плотность обвертки труб полотнищем геотекстиля и надежность фиксации.
В местах соединения дренажных труб, по углам здания устраиваются смотровые, они же по совмещению сборные, колодцы. Основное их предназначение – визуальный осмотр, и при необходимости, очистка дренажной системы.
Смотровой колодец можно устроить самостоятельно, изготовив бетонную отливку, использовать пластиковые трубы большого диаметра, или воспользоваться пластиковыми колодцами заводского изготовления. Наиболее простой и дешевый вариант – пластиковые трубы. Наиболее функциональный – люки и колодцы заводского изготовления.
Если точка отвода воды расположена выше уровня откачного колодца, возникает необходимость в использовании дополнительного насосного оборудования.
При устройстве пристенного дренажа фундамента важно не забыть уложить слой утепляющего материала и сделать бетонную отмостку шириной не менее пятидесяти сантиметров от стены дома.
Пристенный дренаж готов. Пошаговые фото помогут разобраться в каждом этапе проведенных работ и намного упростят понимание процесса в целом.
Для отвода воды с приусадебного участка прокладывают подземные и наземные водоотводящие каналы, располагаемые на разном расстоянии от дома. На сложность дренажных работ влияет высота залегания грунтовых вод, рельеф местности, а также степень уклона участка. Защиту подвалов, технических подполий и других заглубленных частей дома от подтопления, вызванного подземными водами, атмосферными осадками, поверхностными стоками, обеспечивает пристенный дренаж фундамента. Дрены, уложенные в траншеи по периметру здания, способны отвести воду от объекта, предотвратив тем самым появление сырости, плесени и преждевременных разрушений конструкций.
Если помимо правил устройства дренажа вас интересует как проводится закладка фундамента своими руками, то мы вам рекомендуем посетить тематический портал nafundamente.ru - там вы сможете найти много полезной информации.
Когда нужно строить пристенный дренаж?
В зависимости от особенностей земельного участка принимается решение о необходимости проведения работ по устройству пристенного дренажа. Однако в ряде случаев данные работы выполняются в обязательном порядке:
- при расположении заглубленных частей дома ниже расчетного уровня залегания подземных вод;
- при монтаже полов подвальных помещений на высоте, не превышающей полуметра над расчетным уровнем залегания подземных вод;
- при устройстве эксплуатируемых заглубленных помещений на глинистых и суглинистых грунтах, при этом не играет роли наличие подземных вод;
- размещение конструкций в зоне действия капиллярного увлажнения и недопустимости появления сырости в помещениях;
- устройство подполий технического назначения в глинистых и суглинистых грунтах, если по проекту предусматривается их заглублении более чем на 1,3 м, считая от поверхности земли.
Чтобы исключить обводнение грунтов территории и ограничить поступление воды к жилым зданиям и хозяйственным сооружениям, выполняется не только устройство дренажа фундамента, но также в обязательном порядке возводится отмостка с уклоном 2% и шириной не менее одного метра по всему периметру объекта.
Помогает решить данную проблему качественное уплотнение грунта, проводящееся при засыпке траншей и котлованов в соответствии с действующими нормами. Защитный слой гидроизоляции наносится на части здания, соприкасающиеся с грунтом, в любом случае, независимо от наличия или отсутствия дренажа фундамента. При строительстве дома на песчаных почвах, легко пропускающих воду в нижние слои грунта, и не промерзающих зимой глубже 80 см, пристенный дренаж не обустраивается.
Схема устройства пристенного дренажа, защищающего заглубленные сооружения дома от затопления подземными водами
Общие нормы и требования
Монтаж пристенного дренаха осуществляется с наружной стороны здания по его контуру. Величина расстояния между дренажной трубой и стеной здания зависит от проектной ширины фундамента, а также от особенностей размещения смотровых колодцев. Глубина закладки пристенного дренажа не должна быть ниже основания фундаментной плиты или подошвы ленточного фундамента. Если конструкции фундамента находятся на значительной глубине, то допускается заложение дренажа выше подошвы фундамента, если принимаются меры по недопущению просадки элементов дренажной системы.
Чтобы сэкономить на песке и тем самым удешевить строительство, рекомендуют использовать геокомпозитные материалы, состоящие их пластиковых профилированных мембран, обклеенных содной стороны геотекстилем. Дренажные мембраны не только защищают фундамент от влаги, но и хорошо отводят воду к перфорированным трубам благодаря своей уникальной поверхности. При этом геотекстильный фильтр свободно пропускает воду, задерживая частицы осушаемого грунта.
Использование двухслойной профилированной мембраны позволяет сэкономить на толщине слоя фильтрующих сыпучих материалов
Выбор дренажных труб и их укладка в траншеи
Материал дрен (перфорированных труб) выбирают, исходя из глубины их монтажа, а также с учетом агрессивности подземных вод. В данный момент особой популярностью пользуются дренажные пластмассовые трубы, изготовленные из следующих материалов:
- ПВХ - поливинилхлорида;
- ПНД - полиэтилена низкого давления;
- НДПЕ - полиэтилена высокой плотности;
- ПП - полипропилена.
Наиболее широкое распространение получили пластмассовые дрены благодаря легкости их доставки на объект и простоте монтажа, а также наличию всех необходимых комплектующих заводского производства.
Так, дрены могут иметь полную или частичную перфорацию, а также предназначаться для конкретной глубины заложения, не превышающей обычно 6 метров. Соединение труб между собой проводится соединительными муфтами, произведенными из идентичного материала. При укладке дренажных труб рабочие должны проследить за тем, чтобы водоприемные отверстия располагались по бокам дрены. Верхняя и нижняя сторона труб должна быть сплошной без пропилов. Чтобы не допустить засорения отверстий, трубы обворачивают геотекстилем. Этим же материалом защищают от преждевременного заиливания и слой щебня, в который укладываются дренажные трубы.
Обустраивая дренаж вокруг фундамента, выдерживают необходимый уклон дренажных труб, что обеспечивает полноценный сток воды, во время которого не заиливаются дрены и не размывается грунт. При этом также учитывается водообильность осушаемого горизонта.
Основные элементы системы пристенного дренажа
Важно заметить, что нецелесообразно увеличивать продольный уклон дрен выше минимальных норм, так как это способствует увеличению объемов строительных работ. Максимальный уклон дренажей определяется, исходя из предельно допустимого значения скорости течения воды по трубам, равного одному метру в секунду.
Предназначение смотровых колодцев и их монтаж
Монтаж смотровых колодцев необходим для осуществления ревизии состояния дренажной системы и своевременного проведения очистки ее элементов. При необходимости устанавливают дополнительно перепадные и приемные емкости. Располагают смотровые колодцы обычно:
- в местах поворотов трассы;
- на участках существенного изменения уклонов дрен;
- при большой длине уложенной дренажной трубы.
При этом придерживаются следующих норм:
- 40 метров – максимальный промежуток между смотровыми колодцами на прямых участках дренажных систем;
- 50 метров – предельное отдаление соседних дренажных колодцев друг от друга;
- 20 метров должно быть от поворота дрены, сделанного из-за имеющегося выступа здания, до ближайшего смотрового колодца (при этом на самом повороте колодец для осмотра и чистки системы не ставят).
Если на сложном участке, заключенном между двумя смотровыми колодцами, дренажная система имеет несколько поворотов, то необходимо установить дополнительные колодцы через один поворот.
Установка смотровых колодцев проводится в местах поворота системы трубопроводов
Если вы устраивается дренаж самостоятельно, помните о глубине заложения водоприемных и отводящих элементов дренажной системы, которая должна быть не меньше значения, показывающего уровень промерзания грунта в данной местности. Выпуск воды из дренажных труб самотеком может быть направлен в водосточно-дождевую канализацию, в проточные водоемы или в водостоки. Если организовать самотечный выпуск воды из дренажа не удается, то предусматривают монтаж насосной станции, отвечающей за перекачку дренажных вод.
Вот вы и узнали, как сделать дренаж фундамента дома. Теперь можно с учетом предстоящего объема работ принимать решение о самостоятельном их выполнении или об использовании ресурса специализированных компаний.
Пристенный дренаж фундамента своими руками - технология устройства
В каких случаях пристенный дренаж фундамента необходим обязательно? Как правильно сделать дренаж фундамента своими руками: выбор материалов и способы их укладки.
Пристенный дренаж фундамента: устройство, фото
Пристенный дренаж фундамента делают для того, чтобы защитить основание дома от избыточного количества влаги, которая образовалась естественным путем. Сюда относят избыточную влагу от дождей, талых и подземных стоков. Такое устройство способно предохранить основание строения от существенных изменений, связанных с появлением сырости и плесени.
Предназначение устройства
Система осушения, сооруженная около здания, является такой конструкцией, которая состоит из труб с перфорированным основанием. Они устанавливаются с соблюдением определенного угла уклона относительно фундамента в щебневой прослойке. Вся накопленная жидкость концентрируется внизу, а затем по отводной трубе стекает за границы территории.
Угловые соединения труб снабжают специальным емкостями – ревизионными колодцами, позволяющими делать прочистку на момент возникновения засоров.
Существует 2 метода:
Чаще всего на загородных участках применяют дренирование закрытого типа. Дренаж, обустроенный подобным образом, не изменяет внешний вид участка, а почва в местах прокладки труб может использоваться для высаживания растений и газонных цветов.
При укладке труб должна использоваться заранее составленная схема для фундамента. Дренажные трубы засыпают смесью песка и гравия. Такая прослойка выполняет назначение фильтра. Сами трубы имеют небольшой вес, при этом обладают повышенной прочностью.
Сооружение дренажной системы
Чтобы осуществить сооружение осушительной системы на ровной плоскости, необходимо обустроить открытый дренаж. Вода, накопившаяся в траншеях, либо высыхает естественным образом, либо перетекает в специальную емкость для сбора воды. Подобные сооружения делают как на ровном грунте, так и на поверхности, имеющей уклон.
Затем осуществляется процесс выкапывания двух канав. Первая яма располагается наверху, вторая – немного ниже. Туда стекает лишняя вода. Канавы объединяются с помощью трубы. Попав в нижнюю траншею, жидкость позже будет устремляться в специальный колодец или водоем.
Чтобы избежать осыпания всей конструкции, важно сделать небольшое укрепление. Для этого необходимо выполнить уклон поверхности в пределах 20 градусов, причем важно учитывать качество грунта. Например, глинистая земля свидетельствует о ее большей крепости, соответственно, уклон можно сделать несколько меньше. Изредка следует проводить очищение канавы от сора. Это предотвратит застаивание жидкости в яме.
Стоит принимать во внимание качественные показатели главной опоры. Принято выделять разновидности фундамента:
Обратите внимание! Для обеспечения оптимальной защиты фундамента от излишней влаги дополнительно делают гидроизоляцию основания. Она предохранит строение от неблагоприятного влияния грунтовых вод.
Поверхностный тип дренирования подразделяется на линейный и точечный тип. Предназначение у обоих вариантов одно: не давать влаге шансов разрушить остов здания. В результате жидкость попадает в коллектор, а затем выводится в сточные ямы.
Кольцевое дренирование способствует собиранию воды вокруг дома. Причем следует соблюдать дистанцию в размере полуметра от основания строения. Колодец необходимо располагать немного ниже фундамента.
Вначале делается разметка поверхности, потом выкапываются канавы, их размер зависит от особенностей почвы. Чаще всего их глубина достигает 0,5м, ширина – 40 см. Не стоит забывать об уклоне.
Дно ямы выкладывают специальным материалом – геотекстилем, предохраняющим дренаж от застаивания ила. Затем можно укладывать трубы, которые затем засыпаются щебневым композитом. Чтобы ее основание было крепким и прочным, следует сделать фиксацию щебнем. Верхний слой должен состоять из грунта, который можно засеять газонной травой. Лишняя влага чаще всего стекает в колодец или канализацию, предназначенную для массового пользования.
Устройство пристенного дренажа фундамента (фото)
Как правильно делать пристенный дренаж. Инструкция по обустройству пристенного дренажа.
Пристенный дренаж фундамента
Для обеспечения на участке нужного уровня воды и организации отвода лишней влаги используются специальные системы водоотвода. Пристенный дренаж фундамента является наиболее практичным и простым вариантом для этих целей, который можно организовать своими руками.
Конструктивные особенности
Дренаж – это система водоотведения грунтовой или талой воды с участка или, напротив, обеспечения её равномерной циркуляции по определенной площади. Пристенный дренаж – это система дренажа, при которой дрены располагаются непосредственно вокруг жилого дома или другого здания, опоясывая его и обеспечивая максимальное осушение фундамента и подвала.
Фото - пристенная конструкция
Существует два типа такой пристенной конструкции:
- Линейный;
- Пластовый.
Устройство линейного производится по всему отмостку, он чаще всего является открытым, т. е. дрены просматриваются сверху. Для защиты от сора и заиливания используются специальные металлические решетки. Его особенностью является то, что он преимущественно обустраивается уже после окончания строительства коттеджа.
Фото - схема
В загородных домах, расположенных в болотистой местности рекомендуется обустраивать пристенный горизонтальный пластовый дренаж. Его еще называют внутренний или глубинный, т. к. по своей конструкции он представляет практически одно целое с фундаментом. Его основание закладывается еще при строительстве песочной или щебневой подушки для несущей системы здания.
Фото - сочетание труб водоотвода с крыши и участка
Расчет и разработка
Как и при установке канализации, очень важный этап работ – это разработка чертежа и плана проекта. Согласно СНиП, потребуется учесть следующие факторы:
Глубина заложения пристенного отвода по ГОСТу должна определяться по уровню фундамента и промерзанию грунта в холодное время года. Преимущественно, пристенный дренаж находится ниже, чем основание на 30–40 мм, но точные показатели зависят от типа местности. Если в грунте имеется большое количество камней или рядом расположен водоем, то допускаются некоторые отклонения от нормы. Также этот параметр может варьироваться в зависимости от площади осушения и области использования (для жилых или промышленных зданий, с целью мелиорации или распределения влаги по периметру цоколя).
Фото - чертеж
Ширина труб и траншей – это очень важный показатель, т. к. он определяет эффективность работы всей системы. Для того чтобы провести расчет, рекомендуется обратиться к геодезистам Вашего региона, они смогут определить точный уровень влажности грунта и сопоставить другие атмосферные факторы.
Уклон для пристенных ливневых конструкций рассчитывается, в большинстве случаев, самостоятельно. Технология очень похожа на конструкцию канализации: в зависимости от ширины и продолжительности системы требуется делать постепенный уклон на 2 сантиметра или более в сторону септика. При этом ключевое значение имеет расстояние крайней точки трубы до сборного коллекторного колодца. Если угол будет слишком маленьким – дренаж начнет заиливаться, а если слишком резким, то колодцы будут быстро переполнятся и потребуется обеспечивать их насосами или регулярно откачивать воду.
Расчет легко сделать самостоятельно. Например, здание имеет стены длиной в 9 и 10 метров, при этом, септика удален от отмостка на 7 метров. Его верхний уровень расположен на высоте 20 сантиметров над землей. Каждый участок трубы будет длиной 19 метров (10 + 9), длина трубы до колодца составит 26 метров (19 – длины трубы и 7 – до септика). Исходя из этого, общий показатель уклона будет: 52 сантиметра (если отталкиваться от 2 сантиметров угла наклона системы).
Сам проект пристенного дренажа обязательно должен проверяться профессиональным строителем и геодезистом. Они смогут вычислить возможные недочеты и исправить ошибки в расчетах, что очень важно для обеспечения сухости в подвале и продления срока эксплуатации здания.
Выполнить монтаж пристенного дренажа довольно просто, если на руках есть схема работы и план. Рассмотрим более легкий вариант – линейной системы, т. к. пластовый рекомендуется обустраивать только специалистам.
Как своими руками выполнить пристенный траншейный дренаж:
- На расчетном уровне от дома выкапывается по определенному размеру траншея. Учтите, что она должна на несколько сантиметров превышать размер трубы (если обустраивается трубчатый дренаж);
Фото - расчет
- От плиты фундамента или столбов нужно отступить 10–20 сантиметров;
- При обустройстве дренажной системы на песке дополнительная организация песочной подушки не требуется. Но если Вы работаете на скалистых, глинистых и прочих почвах, то дно ямы потребуется засыпать на 20 сантиметров мелким речным песком;
- После производится гидроизоляция системы. Чтобы вода не вытекала за пределы обозначенного маршрута, по всей системе устилается влагостойкое волокно. На этом же этапе обеспечивается утепление дренажа. Для этого могут использоваться самые разные материалы: геотекстиль Максдрейн 8ГТ, стекловолокно, подручные средства;
Фото - тепло и гидроизоляция
- Поверх пленки изоляции тепла и воды насыпается щебень или мелкий гравий. Чем ниже ко дну – тем меньше фракция. Засыпка обязательно производится по определенному уровню по всей длине дренажа;
- Для укладки используются специальные дренажные трубы, которые имеют небольшие перфорации по своей длине. Отверстия не должны быть больше щебня, иначе произойдет забивка системы. Они устанавливаются по уровню, который обозначает чертеж;
- Узлы соединяются между собой при помощи хомутов. Чаще всего для ненапорных водоотводов не требуется «мертвое» крепление с использованием термоинструментов;
Фото - принцип соединения труб
- После вся конструкция труб дополнительно перематывается утеплителем во избежание их промерзания в зимний период;
- Остается только выполнить засыпку поверхностного слоя и подсоединить дрены к септику.
Фото - подвод к септику
Крепить септик можно только в местах с самым низким уровнем, иначе их установка будет нецелесообразной. Общая смета может быть значительно меньшей, если использовать вместо труб коряги, доски, кирпичи или пластиковые бутылки. По времени вся организация занимает от нескольких дней до недели интенсивной работы.
Фото - оформление
Если нет желания или возможности самому работать над пристенным дренажом, то можно обратиться к строительным компаниям своего города, цена зависит от сложности работы и размера системы. Рассмотрим примерную стоимость за 1 погонный метр дренажа «под ключ»:
Пристенный дренаж своими руками
Как сделать пристенный дренаж своими руками? Конструктивные особенности и расчет показателей. Советы по установке.
Как самостоятельно сделать пристенный дренаж
Если есть угроза подтопления фундамента здания в результате сильных дождей или таяния снега, нужно подумать над тем, чтобы обустроить дренаж пристенный.
Он обеспечит отведение лишней влаги от дома, продлит срок его эксплуатации.
Рассматриваемый вид дренажа будет актуальным в таких случаях:
Сооружение пристенного дренажа
- расположение нижней части фундамента ниже предполагаемого уровня залегания грунтовых вод;
- расположение пола подвального помещения ниже, чем на расстоянии полуметра от уровня грунтовых вод;
- устройство эксплуатируемых зданий и помещений в суглинистых либо глинистых почвах, вне зависимости от уровня залегания грунтовых вод;
- нахождение дома в зоне капиллярного увлажнения, размещение здесь каких-либо иных помещений;
- строительство подвалов или подполий на глинистой и суглинистой почве, если предусмотрено их углубление больше чем на 1,3 метра.
В таких случаях потребуется обустроить пристенный дренаж фундамента.
Он поможет отвести излишки воды, делая эксплуатацию здания более долговечной.
Требования к обустройству пристенного дренажа
Для того, чтобы дренажная система функционировала правильно, важно при ее обустройстве соблюдать общие правила и нормы, регламентирующие эту работу.
Они заключаются в следующем:
Конструкция пристенного дренажа
- соблюдать уклон дрен - 2 см на метр трубы;
- обеспечить верхнюю точку дрен на одном из углов дома, нижнюю – у дренажного колодца;
- располагать смотровые колодцы в местах углового соединения дренажных труб, а также не далее, чем в 40 метрах друг от друга по прямой линии;
- глубина прокладки дренажных труб должна превышать глубину промерзания в конкретной климатической зоне;
Схема пристенного дренажа
Подключение трубы к дренажному колодцу
После изучения всех норм и правил, технологии пристенного дренажа, можно приступать к работе.
Как сделать пристенный дренаж своими руками
Для начала, перед тем, как проводить монтажные работы, вам следует рассмотреть устройство дренажной системы водоотвода от фундамента зданий . Ранее ее элементы упоминались, поэтому остается обобщить. Дренаж такого типа состоит из траншей, вырытых по периметру здания на удаленности, приблизительно равной радиусу смотрового колодца. В траншеи укладывается дренажный слой, поверх дрены – перфорированные трубы. Они соединены между собой, одна из труб отводит воду к дренажному колодцу.
Устройство дренажной системы водоотвода от фундамента зданий
Лучше всего для работы использовать трубы из ПВХ. Если в наличии только канализационные трубы, отверстия в них вы сможете сделать самостоятельно, используя для этого обычную дрель. Диаметр отверстий должен составлять примерно 1 мм, но он не должен быть больше, чем фракция материала, используемого в виде дренажной подушки.
ПВХ трубы для дренажа
Чтобы выполнить устройство пристенного дренажа фундамента, вам потребуется выполнить следующие работы:
- выкопать траншею, глубина которой будет превышать глубину заложения нижней части фундамента. С наружной ее стороны рекомендуется сделать небольшой уклон, примерно в 20 градусов, чтобы исключить осыпание грунта;
Утрамбовка и засыпание щебнем
Подвод трубы к дренажному колодцу
Утепление трубы пенопластом
Не стоит забывать и про дренажный колодец, который вам тоже придется делать своими руками. Для этого вы можете использовать готовую пластиковую емкость либо сделать конструкцию самостоятельно из бетонных колец нужного диаметра. Монтаж пластикового колодца выполняется очень просто, поэтому рассмотрим подробнее на примере бетонных колец.
Вам понадобится выполнить следующее:
Монтаж пластикового колодца
- вырыть яму соответствующего объема;
- утрамбовать дно;
- засыпать 10 см песка для обустройства подушки;
- уложить бетонную плиту, которая будет выступать в роли дна;
- установить бетонное кольцо и герметично замазать стыки цементным раствором либо битумной мастикой;
- проделать отверстие для подключения дренажной трубы;
Бетонный колодец своими руками
На этом этапе работу по обустройству дренажного колодца можно считать завершенной. Теперь пристенная дренажная система может полноценно функционировать.
Пристенный дренаж своими руками: устройство, технология, требования
Если есть угроза подтопления фундамента здания в результате сильных дождей или таяния снега, нужно подумать над тем, чтобы обустроить дренаж пристенный. Он обеспечит отведение лишней влаги от дома, продлит срок его эксплуатации.
Фундамент является основной несущей частью любого строения. Но часто бывают случаи, когда происходит подтопление подвалов и первых этажей дома. Такое обычно случается тогда, когда грунтовые воды достигают уровня фундамента. Или же просто фундамент был недостаточно заглублен в свое время.
Чтобы не случалось таких неприятных инцидентов, специалисты по строительным работам рекомендуют дополнительно обезопасить жилище еще во время закладки фундамента. И на помощь здесь придет пристенный дренаж фундамента.
Своими руками необходимо делать заранее, еще во время закладки котлована.
Так он получится надежнее. Всего же принято различать два вида пристенного дренажа. Первый – пластовый дренаж. Он обустраивается прямо под плитой на одном уровне с подушкой. По специальным выемкам вода от ливней и грунтовых вод будет уходить в небольшой колодец. Второй вид – линейный дренаж. Он более надежный, но и стоит дороже. Здесь вода стекает в колодец по обустроенным для этих целей трубам.
Неважно, какой дренаж вы будете делать. В самом процессе обустройства все аналогично. Нужно только в обязательном порядке следовать этапам, а еще учесть правила. Чтобы устройство пристенного дренажа не доставило вам много хлопот, учтите такие важные советы:
Вариант 1. Схема пристенного и траншейного дренажа.
- Заранее определитесь, на каком уровне будут располагаться дренажные точки. Всего их две: нижняя и верхняя. Верхняя точка нужна для сбора воды, и обычно она устраивается около угла будущего дома. А нижняя нужна для вывода влаги. Часто ее делают в самом низу фундамента в виде небольшого колодца.
- Правильно рассчитайте угол уклона. Как правило, вся система вывода воды должна быть совсем не на одном уровне. Угол уклона подразумевает собой постепенный наклон отводящей системы в сторону нижней точки примерно по 1,5-2 см на каждый м. Так вода будет постоянно стекать в колодец и не застаиваться в системе.
- Очень важно, чтобы дренажная система располагалась чуть ниже песчаной подушки фундамента дома (примерно на 40 см). Это обеспечит , что даст возможность избежать растрескиваний в будущем.
- Позаботьтесь заранее о месте расположения конечного пункта дренажной системы – коллекторного колодца. Он нужен, для того чтобы вода выводилась в нейтральную местность. Располагать его нужно на расстоянии не менее чем 3,5 метра от основания дома. Воду из этого накопителя можно будет использовать для полива участка, а можно отводить в помойную яму, в зависимости от степени ее чистоты.
Эти вышеописанные советы являются решающим звеном, которое будет определять всю степень качества будущей дренажной системы. После того как вы определитесь с расчетами, подготовите территорию и четко решите, где будут располагаться колодцы, можете смело приступать к устройству непосредственно пристенного . Делается все в несколько несложных этапов, поэтому они будут рассмотрены более подробно.
Вернуться к оглавлению
Устройство основы и канавок
Вариант 2. Схема пристенной дренажной системы.
Первый этап – это устройство песчаной основы. Здесь вам понадобится песок, лазерный нивелир, гравий, большое полотно геотекстиля и лопата для рытья канавок. Для начала разравниваем территорию вокруг фундаментной плиты, после чего примерно на 20 см засыпаем ее песком. Песок нужно намочить и слегка утрамбовать, после чего при необходимости досыпать и снова разровнять его.
После этого возьмите лазерный нивелир, и с помощью его отмерьте колебания высот по всей длине будущей дренажной системы. Затем отметьте места уклона системы с помощью этого же нивелира. В намеченных местах поставьте колышки.
Теперь сверху на песок необходимо уложить геотекстиль. Заранее вырежьте из полотна куски нужных размеров и уложите на песок, вдавливая его туда.
Вариант 3. Схема пристенного дренажа.
Геотекстиль необходимо класть внахлест. Сверху на него насыпьте гравий. Высота слоя гравия должна быть такой, чтобы можно было в нем проделать небольшие канавки, куда будут углублены трубы для отвода влаги (если дренаж линейный). В случае же с пластовым дренажем гравийный слой должен быть немного большим.
Теперь в местах, где будет прокладываться трубопровод для откачки воды, сделайте канавку. Труба должна будет в нее легко ложиться, но не закапываться полностью.
Это является важным условием всей дренажной системы. Длина канавки при этом должна равняться длине системы от верхней до нижней точки дренажа.
Вернуться к оглавлению
Прокладывание труб
Второй этап – самый трудоемкий. Он состоит в прокладывании труб по канавкам. Для дренажа лучше всего выбирать трубы из поливинилхлорида. Диаметр оптимальный составляет около 8-10 см. также трубы по всей своей поверхности должны быть усеяны небольшими отверстиями. Но нужно внимательно следить за тем, чтобы диаметр гравия был не меньше диаметра таких отверстий, иначе произойдет засорение, и система не будет работать хорошо.
Проложите все трубы по канавкам, после чего еще раз дополнительно проверьте степень их правильного уклона. Если все нормально и уклон везде одинаков, можете переходить к соединению труб. Делать это необходимо при помощи специальных колец, которые прилагаются в комплекте к трубам. Соединять же трубы также надо крайне осторожно, чтобы не нарушить уклон канавок.
Важным моментом на этом этапе является устройство вертикальных поворотников. Это специальные отводки труб, которые устраиваются в вертикальном положении на каждом из углов поворота системы. Они предназначены для легкой промывки всей системы водоотвода в случае ее засорения или поломки. На каждом таком поворотнике в верхней части обязательно должна быть крышка, которая плотно закрывает вход в систему.
Загородные участки с идеальными гидрогеологическими условиями встречаются крайне редко. В основном достаются они с природными изъянами, с которыми можно и нужно бороться. Так, для противостояния грунтовой и паводковой воде устраивается пристенный дренаж фундамента. Он отлично отводит воду от подземных конструкций, если грамотно сооружен. Согласитесь, для отличного результата надо знать специфику устройства.
Мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с проверенными на практике сведениями о принципах и правилах сооружения пристенного дренажа. Достоверная информация пригодится самостоятельным мастерам, желающим собственноручно сделать отвод воды. Будет полезна статья и тем, кто закажет организацию дренажа в профильной компании, чтобы проконтролировать качество выполняемой работы.
У нас вы найдете обстоятельное пошаговое изложение технологии устройства осушающей пристенной системы, а также рекомендации по эксплуатации дренажа. В разборе непростой темы окажут действенную помощь фото и видео-приложения.
Назначение пристенного дренажа
Довольно простая, но сконструированная по точно рассчитанному проекту система дренажа выполняет несколько важных функций.
Например, она эффективно защищает от подтопления цокольный этаж (при его наличии) или подвал, которым обычно оборудуют как коттеджи, так и небольшие дачные домики временного проживания. Принимать решение о необходимости строительных мероприятий следует, опираясь на два «сигнала»: расположение водных горизонтов на расстоянии менее полуметра от нижней точки фундамента или вероятность появления верховодки в опасной близости к зданию.
Еще одна из причин устройства пристенного дренажа фундамента – агрессивный состав грунтовых вод. Растворенные в жидкой среде вещества негативно действуют на материал фундамента, со временем разрушая его. В данном случае следует просчитать целесообразность двойной защиты – дренажа и надежной гидроизоляции.
Сделанная по всем правилам и нормам система пристенного дренажа осушает большой участок по периметру здания, одновременно дренируя расположенные поблизости декоративные и малые архитектурные формы ландшафта
При нарушении обустройства отмостки или постоянных утечках воды в зоне фундамента (например, при неправильном монтаже водосточного оборудования) происходят подвижки насыщенных лишней влагой пучинистых грунтов. Чтобы не происходила деформация бетонных или кирпичных конструкций, также необходим дренаж.
Иногда в процессе строительства здания приходится проводить мероприятия, провоцирующие изменение расположения грунтовых вод. Соответственно, в этих случаях также необходимо позаботиться о функциональной системе дренажа. Вот перечень некоторых нежелательных проектных решений:
- устройство вблизи постройки замкнутых участков без надлежащей откачки жидкости;
- недостаточно продуманная система водостоков и элементов ливневой канализации;
- оборудование рядом с домом бассейна, пруда или другого водоема с нарушенной системой фильтрации и аварийного слива;
- нарушение технологий строительства здания (не продуман коэффициент фильтрации обратной засыпки);
- в грунте установлены подпорные стенки, препятствующие оттоку вод.
Каждый из перечисленных факторов в любую минуту может стать причиной подтопления фундамента, с которым в дальнейшем будет сложно справиться.
Если брать во внимание статистические данные, то пристенный дренаж – наиболее распространенный вид дренажа в частных владениях. Он лучше остальных защищает конструкции от разрушения водой, которая обязательно появляется во время сильных ливней или весеннего таяния снегов
Мероприятия по устройству дренажных конструкций выполняют, опираясь на положения СНиП 3.07.03-85 (конкретно о дренаже) и СНиП 3.05.05-84 (о трубопроводах).
Принцип работы дренажной системы
Действие дренажа полностью соответствует его основному назначению – отводу лишней влаги на безопасное расстояние. Ошибкой было бы считать, что одна труба, проложенная по периметру дома, может справиться с этой проблемой. На самом деле это целый инженерно-строительный комплекс, который борется с переизбытком влаги, защищая фундаменты и подвалы, но не пересушивая окружающую территорию.
Пристенный тип дренажа целесообразен в условиях глинистого грунта и суглинков, когда талые, дождевые и грунтовые воды не могут самостоятельно покинуть зону, расположенную вокруг здания. Сложная конструкция из труб, колодцев и отводов удаляет избытки воды достаточно эффективно, несмотря на бюджетную стоимость.
Одна из наиболее простых конструкций пристенного дренажа: монтаж дрен по периметру здания, ревизионные колодцы по углам (иногда достаточно двух), отвод за пределы садового участка (+)
Одна из популярных схем предполагает соединение двух систем – дренажной и ливневой – в зоне накопительного колодца, который обычно находится в самой нижней точке примыкающей к дому территории. На практике нередко используют вариант, когда дренажный трубопровод врезают в ливневку, но это возможно лишь при одном условии – если общий объем стоков не превышает нормы, рассчитанные под установленное оборудование.
Если зона слива расположена выше уровня воды в накопителе, приходится устанавливать насосное оборудование. Популярный вариант – погружной дренажный насос, подобранный по мощности.
Существует два варианта обустройства дренажа вокруг фундамента: традиционный и более надежный. Традиционный – это монтаж труб с гравийной засыпкой, фильтром и глиняным замком. Его работоспособность доказана десятилетиями.
Глиняный замок, являющийся одним из важных элементов системы, для увеличения водонепроницаемости утрамбовывают послойно. Он отсекает грунтовые воды от фундамента, создавая таким образом непреодолимый для воды барьер (+)
Более надежный современный дренаж отличается оформлением фундамента. По всей его ширине фиксируют геомембрану, характеристики которой не уступают глиняному замку.
Монтаж геомембраны более экономичен в плане устройства: не нужно выкапывать глубокий ров, подыскивать нужный сорт глины, транспортировать тяжелый груз на стройку, вывозить лишний грунт (+)
Процесс монтажа гораздо проще хотя бы потому, что не нужно делать расчетов и вычислять угол наклона глиняной «пробки». Сейчас практически все схемы пристенного дренажа включают применение геомембраны, потому что это надежно, практично, быстро и эффективно.
Технология обустройства по шагам
Процесс устройства дренажа для фундамента можно разделить на несколько этапов. Первый шаг – составление проекта, который лучше поручить профессиональному инженеру. Проект должен содержать общие чертежи и схемы, детальное описание дренажного оборудования, план действий, смету.
Шаг #1: Планирование и выполнение расчетов
Согласно нормам, дрены укладывают вдоль стен здания на уровне основания фундамента или ниже его на 0,3-0,5 м. Это предотвращает накопление влаги в верхних слоях и провоцирует отвод грунтовых вод на нижние уровни. Параметры уклона стандартны – 0,02 м на каждый метр трубы. Предположим, при учете нормы перепад между началом и концом 40-метрового трубопровода равняется 0,8 м (2 см х 40). Эти вычисления важны для оборудования траншей.
Если дом простой прямоугольной конфигурации, смотровые колодцы устраивают только по 2 углам. Большие по площади здания, имеющие более сложную форму, оснащают 4 колодцами.
На протяжении всего трубопровода следует выдерживать уклон от верхних точек в сторону накопительного колодца, который располагают в самой низкой по отношению ко всему участку точке рельефа. Отвод из колодца также укладывают с уклоном – но уже в сторону сточной канавы (оврага, водоема)
При расчете общей длины трубопровода не забываем, что он будет расположен на некотором расстоянии от фундамента, то есть длина ветки вдоль одной стены будет как минимум на 2 м больше, чем длина самой стены.
Если нет возможности обеспечить самотечную систему, необходимо подключить насосное оборудование. При выборе дренажной модели важны напор (высота подъема воды) и производительность. Оптимальная мощность бытовых моделей – 400-1000 Вт.
Шаг #2: Подготовка материалов и инструментов
С появлением на рынке новых строительных материалов конструировать систему дренажа стало намного проще. Полимерные трубы и фитинги к ним, эластичные утеплители, геомембрана, геотекстиль – все перечисленные изделия можно приобрести в строительном супермаркете. Не нужно готовить, как раньше, специальные растворы для гидроизоляции фундамента или искать по окрестностям глину с особыми техническими характеристиками.
Итак, для устройства траншеи потребуются следующие инструменты:
- уровень;
- перфоратор;
- лопата;
- ведро;
- кирка или ломик;
- тачка;
- трамбовка для уплотнения засыпки.
Главное орудие – рабочие руки, чем их больше, тем быстрее пойдет процесс копки и обратной засыпки.
При необходимости можно арендовать мини-экскаватор и грузовичок для вывоза грунта. Техника обычно необходима для рытья глубокого котлована, а для устройства дренажа дачного домика канавы можно вырыть вручную
Для устройства трубопровода нужны полимерные трубы (ПНД, поливинилхлорид, полипропилен), а также муфты и колена из аналогичного материала. Не помешает и герметик для наружных работ. Если зона прокладки труб не ниже уровня промерзания, как рекомендуют СНиП, а на небольшой глубине, может потребоваться искусственный утеплитель, предотвращающий возникновение наледи и ледяных пробок.
Устройство фильтрующего слоя производится с помощью геотекстиля и щебневой (гравийной) засыпки фракцией 0,3-0,4 см, также понадобится крупный песок. Для гидроизоляции можно применить традиционные битумные мастики или профилированную мембрану, но лучше воспользоваться комбинированным способом защиты фундамента.
Фотообзор материалов и конструктивных элементов:
Крупный речной песок
О трубах - более подробно.
Шаг #3: Выбор дренажных труб
Отдельно остановимся на выборе дренажных труб, потому что они являются основными деталями водоотводящей системы.
По рекомендациям СНиП, применять можно керамику, асбестоцемент и пластик, однако в последнее время два первых варианта практически не используют. Они тяжелее полимерных аналогов и имеют более хрупкую структуру. Пластиковые трубы (дрены) отличаются небольшим весом, что приветствуется при транспортировке и монтаже, а также высокими показателями прочности и износостойкости.
Материал для производства труб – ПП, ПНД и ПВХ. Дрены из пластика не деформируются под давлением грунта, переносят агрессивный состав грунтовых вод, имеют продолжительный срок эксплуатации (до 40-50 лет).
Наряду с полимерными трубами применяют и фитинги из такого же материала: муфты, переходники, тройники. Комплект фасонных элементов следует приобретать вместе с дренами
Основное отличие дрен от обычных труб – пропилы, которые при укладке располагаются с боков. Для защиты отверстий от засорения кусочками грунта и ила используют эффективный фильтр – геотекстиль. Существуют гладкие и гофрированные виды, вторые более эластичные и одновременно жесткие.
Выбор вида, сечения и способа монтажа дрен зависит от типа грунта и объема вод. Например, если на участке строительства здания преобладает щебеночный грунт, дополнительных мероприятий по созданию фильтра проводить не нужно – достаточно вырыть траншею и установить трубопровод.
Экономичный и практичный вариант дрен – трубы с геотекстильным слоем. Фабричная фильтрующая обмотка сокращает время монтажа и увеличивает эффективность дренирования
Для труб, расположенных в глинистых грунтах, обязательна щебневая подсыпка толщиной 0,20-0,25 м, а в суглинках требуется дополнительная защита от заиливания в виде обмотки геотекстилем. Максимального внимания требуют конструкции, размещенные в песчаном грунте: нужен и щебень, и геотекстиль.
Галерея изображений Фото из Гофрированные трубы с перфорацией Обмотка из геотекстиля от засорения Кокосовое волокно – натуральная фильтрация Дрены с наполнителем из пенополистирола
Шаг #4: Устройство траншей – земляные работы
Подготовив материал, можно приступать к разметке места для укладки дрен. Чтобы было легче определиться с объемом работ, по контуру траншей выставляют колышки и натягивают между ними бечевку. Земляные работы – самая трудоемкая часть устройства дренажа.
Вырывая траншеи, необходимо следить за небольшим наклоном дна в сторону накопителя. Для точности используют нивелир и вешки, с помощью которых легко определять перепад высот. Для более точного соблюдения норм уклона обычно используют песок, который является частью фильтра. К слову, при использовании дрен заводского изготовления, укомплектованных геотекстильным слоем, другой «подушки» и не потребуется – достаточно песчаной.
После проведения земляных работ останется большое количество грунта. Часть его пригодится для обратной засыпки, остальную землю можно использовать для оформления садового участка, газонов, огорода или цветника
Обустроив траншею вдоль фундамента, необходимо вырыть котлован для накопительного колодца и еще одну канаву – для отвода воды за ограду (если всю воду не планируется применять для полива или технических нужд).
Несколько советов с оглядкой на СНИП:
Галерея изображений Фото из Чистая площадка в зоне обустройства Глубина траншеи больше уровня промерзания Траншеи или трубы утеплены геотекстилем Щебень различной фракции Труба укладывается на слой песка Траншея по периметру дома Колодец для стоков – в самой низкой точке Дрены укладывают под наклоном
Шаг #5: Гидроизоляция фундамента мембраной и битумом
Гидроизоляция бетонных деталей фундамента необходима в любом случае: даже если внутри подвала не будет подсобки или хранилища для консервированных овощей. Плотный слой защитного материала усилит прочность бетонных конструкций и защитит их от регулярного подмыва грунтовыми водами, если система водоотведения не будет справляться с их объемом.
Для обработки стен фундамента традиционно применяют битумную мастику – для увеличения водоотталкивающих качеств ее наносят в несколько слоев. В местах стыков бетонных конструкций дополнительно можно сделать армирование из стекловолокна. Толщина битумного слоя зависит от глубины заложения: до 3 м достаточно 2-милиметрового битумного слоя, более 3 м – до 4 мм.
Когда битум высыхает, по всей ширине фундамента фиксируют ППМ – профилированную полимерную мембрану рулонного типа.
ППМ – это плотная водонепроницаемая полиэтиленовая пленка с рифленой поверхностью. Выступы высотой от 8 мм до 20 мм увеличивают прочность материала и позволяют воде свободно скатываться вниз
Более дорогие виды ППМ изначально оснащены слоем геотекстиля. Существуют и трехслойные изделия, дополнительно усиленные полиэтиленовой пленкой. Рулон раскатывают по длине фундамента, стараясь оставлять как можно меньше стыковочных мест.
Схема расположения дрен и гидроизоляции. Мембрану монтируют шипами наружу, в сторону грунта. При отсутствии фабричного слоя геотекстиля его фиксируют отдельно, со стороны выступов
Принцип работы мембранной защиты прост: вода просачивается сквозь геотекстиль, сталкивается с водонепроницаемым полиэфирным материалом и скатывается вниз, к дренажным трубам.
В зависимости от способа гидрозащиты фундамента и укладки дрен необходимо подготовить отдельные строительные материалы:
Галерея изображений Фото из Крупный и чистый речной песок Дренажная засыпка из щебня Гравий – речная или морская галька Геотекстиль для защиты труб и фильтрации Обмазочная гидроизоляция – битумные мастики Наплавляемая или наклеиваемая рулонная гидроизоляция Проникающие составы – Пенетрон, Гидротекс Профилированные мембраны для гидроизоляции
Шаг #6: Укладка трубопровода по периметру
Предположим, что необходимый уклон дна траншеи (2 см/1 м) учтен еще на этапе выкапывания. Общепринятый способ укладки труб выглядит так:
- Засыпают на дно слой песка (0,15-0,20) м.
- Расстилают рулонный геотекстиль по всей длине траншеи, края полотна закрепляют в верхней части траншей.
- На полотнище высыпают толстый слой (также не менее 0,15 м) чистого щебня. После каждого мероприятия проверяют величину уклона.
- Укладывают трубы диаметром 0,11-0,20 м отверстиями в стороны, короткие фрагменты соединяют их муфтами.
- Если трубы не имеют защитного слоя, их оборачивают геотекстилем и фиксируют полимерной бечевкой.
- На поворотах, в местах перепадов и соединений дрен устраивают ревизионные колодцы. Возможно использование труб широкого сечения, оборудованных крышками (в дальнейшем они потребуются для промывки трубопровода).
- Дрены засыпают слоем чистого щебня (0,15-0,20 м).
- Свободные края геотекстиля кладут с нахлестом сверху, для фиксации засыпают тяжелым слоем чистого речного песка (в некоторых случаях – до уровня поверхности земли).
В самом конце, когда уложены все трубы и смонтированы технические колодцы, производят обратную засыпку – возвращают на место часть грунта, слегка утрамбовывая его.
Проходимость прорезей или отверстий в дренажных трубах – важное условие эксплуатации системы. Проследите, чтобы отверстия были меньше, чем кусочки щебня или гравия, иначе фильтрующая засыпка забьет перфорацию
При монтаже труб не забывайте о бетонной отмостке – необходимом защитном элементе, который укладывают вдоль стены дома. Ширина отмостки – от 0,5 м до 1,0 м.
Шаг #7: Установка дренажного (коллекторного) накопителя
Наиболее простой считается схема, при которой за пределы выводят магистраль без оборудования дренажного колодца. Однако его наличие все же необходимо, если:
- выведенные дренажные воды необходимы для полива культур или насаждений;
- дополнительный накопитель является резервным хранилищем технической воды;
- нет возможности сделать сброс воды за границы участка.
В последнем случае нередко оборудуют не накопитель, а фильтрующий колодец, который вместо дна оснащен мощным фильтром из гравийно-песчаной засыпки.
Для строительства резервуара используют кирпич, бетонные кольца, но в связи с прогрессом в сфере изготовления специального оборудования все чаще стали устанавливать готовые заводские емкости из полимерного материала.
Если нет возможности устроить вывод воды самотеком, колодец оборудуют дренажным насосом. Его устанавливают под водой, на некотором расстоянии от поверхности дна (погружной) или рядом с колодцем (поверхностный)
Прочную пластиковую бочку монтируют на выровненное дно и засыпают грунтом. В верхней части имеется люк, через который легко осуществлять доступ к воде и оборудованию.
Если выполнять перечисленные ниже правила, проблем с функционированием дренажной системы будет намного меньше.
- Дренажные трубы монтируют вдоль нижней границы основания фундамента. Допустимый шаг вверх/вниз – от 0,3 м до 0,5 м. Если вы опустите дрены ниже, грунтовые и дождевые воды будут планомерно вымывать грунт из-под фундамента, что чревато оседанием здания.
- Если нет возможности защитить фундамент геомембраной, придется сооружать глиняный замок.
- Уровень скопления дренажных вод (зона дрен) должен быть ниже уровня чистового пола в цокольном этаже или погребе.
- Обратная засыпка речным песком более эффективна, чем засыпка «родным» грунтом.
Учитывая динамичность движения грунтовых вод, при монтаже трубопровода обязательно фиксируйте геотекстиль. Он должен плотно, без зазоров, прикрывать фильтрующий «рулет».
Правильно оборудованная дренажная система служит 20-30 лет, поэтому по окончании монтажа можно приступить к выбору способа благоустройства придомовой территории. Один из популярных вариантов – цветник
Для более эффективного отвода лишней влаги наряду с пристенным дренажом устанавливают систему водостоков и ливневку – подземную или наружную.
Дренаж рядом и под плитой
Каждый человек, который, сталкивался с частным домом, знает, что рано или поздно необходимо ремонтировать основу - фундамент. Происходит это, как правило, из-за воздействия грунтовых вод на бетон и соответственно его размытие.
Правильно смонтированный дренаж будет отводить грунтовые воды и защищать фундамент дома.
Чтоб этого не происходило, используется система отвода воды.
Дренаж, если его выполнить правильно, полностью сможет защитить плиту, на которой находится строение и при этом сам не окажет никакого негативного воздействия.
Как правило, такая система устанавливается еще до начала заливки фундамента, но делают это не все, а исправлять ситуацию потом надо.
Мелкозаглубленный фундамент - в народе известен как плитный, который отливается монолитом под всей площадью строения. Такой фундамент идет под небольшие постройки, которые не обладают очень большой массой. Самым большим минусом такого фундамента является немалая усадка, которая происходит со временем. Отчасти из-за нее и происходит сближение с грунтовыми водами.
Кольцевой дренаж
Схема дренажа.
- лопата штыковая;
- лопата совковая;
- тачка для грунта;
- труба дренажная 100 мм в сечении (идеальный вариант);
- щебень;
- гравий;
- песок;
- раствор (1 цемента, 3 песка, воды сколько запросит);
- кольца бетонные;
- крышка для колец бетонная;
- смола для покрытия бетонной крышки и верхней части колец.
Типы фундамента для дома.
Если делать все по правилам и лить фундамент вовремя, то схема будет следующей.
- Выкапывается яма под плитный фундамент.
- Вокруг ямы фундамента окопать траншею примерно на 30-50 см глубже, чтоб можно было пустить там трубы.
- На низ вырытой траншеи выкладывается дренажная труба. Ее характерная особенность - она перфорирована и имеет гофрированную оболочку, что позволяет ей долго не терять своих свойств и прекрасно собирать воду.
- После этого следует засыпать ее крупным щебнем или гравием, чтоб закрыть от внешнего грунта и одновременно оставить проход для воды.
- Следующим слоем ложится песок. Его не стоит жалеть и надо довольно плотно утрамбовать, но при этом стараться настолько, чтоб не повредить конструкцию снизу. Песок будет служить одновременно фильтром и вытяжкой воды со стороны боков.
- До вершины фундамента засыпается гравий, который будет обеспечивать свободный ход для воды и вывод ее в сторону от фундамента.
- Сверху все накрывается бетонной отмосткой.
- Около отмостки копается узкая полоса до того уровня, где начинается гравий. Сверху все засыпается щебнем. Это не испортит дизайн, а в дождливое время года он будет оставаться относительно сухим, т.к. вся вода будет моментально уходить в трубы, а из них в коллектор.
Головной дренаж
Схема головного дренажа.
Устраивается между водным потоком и помещением. Как правило, конструкция его не сложная, задача дренажа отводить поток в сторону от фундамента. Это горизонтальный дренаж, но бывают и комбинированные типы, где используются колодцы. Используют его не только для мелкозаглубленного, но и для весьма глубокого уровня, что делает эту систему защиты универсальной.
При закрытом типе дренажа следует максимально избегать искусственных материалов, которые могут со временем поизноситься, т.к. заменить их возможности не будет никакой. Сам дренаж не должен касаться фундамента, но должен иметь прямой контакт с верхом пролегающих подземных под - это позволит выполнить прямую задачу и при этом сделать все максимально качественно. Этот вид дренажа для мелкозаглубленного фундамента работает исключительно на упреждение, чтоб не просто не размывало, а даже приблизительной таковой возможности не намечалось.
При смешанной системе это получается уникальное строение, т.к. можно организовать сток по течению воды и получится искусственно созданный канал, который просто слегка поднимается над основным и потом возвращается на круги своя. Проблема возникает именно из-за манеры подземного течения - вода течет не только вниз, но и вверх, т.к. тут действуют одновременно 2 силы - тяга с одной стороны и давление с другой.
Некоторые уточнения
При строительстве есть некоторые особенности. Самое первое - это коллекторы. Многие отдают предпочтение современным смотровым колодцам, но бывалые все же предпочитают видеть перед собой бетонные круги со стандартной крышкой люка. Причиной для этого служит максимально доступный объем. К тому же их уже не потребуется ставить на расстоянии в 3 метра, как это необходимо делать со смотровыми колодцами, а тут вполне хватит поставить 2-4 по сторонам либо углам дома.
Все типы водоотводных систем для мелкозаглубленного фундамента имеют доминирующее количество сходств и могут быть взаимозаменяемы либо дополнять друг друга. К примеру, если площадь строения меньше 100 м2, а до воды больше 10 м, то необязательно строить головной вариант и можно вполне обойтись пластовым. Кольцевой дренаж вполне заменяется пристенным у небольших строений.
Опытные люди, сразу после установки дренажных систем закупают электронасосы. После дождя поливать огород или набирать душевую нет никакого смысла, но и вода не уходит за один день. Именно это служит дополнительным удобством, т.к. появляется доступ к мягкой воде, прошедшей фильтрацию одновременно несколькими фильтрами - испарение, гравий и песок. Такую воду, возможно лучше и не пить, но как аналог городской проточной вполне подойдет.
Нередко люди делают ошибку и не вспоминают про зимний период, а это один из самых важных вопросов - дренаж устанавливается ниже уровня промерзания, даже если тот окажется в отдельном случае довольно глубоко.
Основные виды дренажных систем
Существуют разные системы дренирования. Однако для устранения излишков воды в любом случае нужно установить или колодец, или общий водоток.
- Закрытый или как его еще называют глубинный дренаж. Для его сооружения используют сеть дренажных труб, которые заглубляют в землю. С них воды отводятся в специальные колодцы. Для этого нынче применяют поливинилхлоридные трубы. Диаметр их должен составлять 6,3 или 11 см. Трубы снаружи должны быть гофрированными, а изнутри – гладкими. По всей их длине располагаются специальные отверстия. Потом трубы нужно укутать геотекстильными материалами либо полотнами из кокосовых волокон. Проведение этих мероприятий необходимо для создания фильтрации песка и частиц грунта.
- Простейший открытый дренаж. Для его обустройства следует выкопать открытые канавы по периметру всего участка. Глубина каждого канала должна быть около 70 см, а его толщина не больше 50 см. Стенки лучше делать скошенными, с уклоном приблизительно 30°. Собирающаяся вода будет стекать в один сток, предусмотренный сразу для нескольких участков. Очень удобен этот вид дренирования в период таяния снега и выпадения осадков, особенно если участок под склоном. Канавы, которые располагаются поперек склона, перехватывают стекающую воду сверху, а потом направляют ее в общий водоток, идущий продольно. Затем жидкость выводят за пределы приусадебного участка.
- Засыпное дренирование схоже с закрытым его видом. Однако в этом случае вместо труб просто выкапывается траншея, впоследствии засыпанная гравием или мелким камнем. Верхний слой дренирующей системы засыпают грунтом.
Стоит учитывать, что засыпной дренаж очень заиливается. Для предупреждения этого, следует создать дополнительный фильтрующий слой из геотекстиля.
Линейный способ
Поверхностный дренаж может быть линейным и точечным. Линейная система предоставляет более серьезную защиту. Для ее монтажа необходимо создать точный план проведения всех линий. Обычно они проводятся в соответствии с параметрами периметра участка. Точечная система включает в себя трапы для транспортирования воды, дождеприемники и водоотводы.
Эти элементы должны быть установлены в самых низких местах участка, под водосточными трубами крыши дома и перед входом в него.
Для монтажа линейного дренирования следует выкопать канавы, имеющие размер 50х50 см или 50х70 см.
Край, от которого будет выводиться вода, должен быть срезан под углом в 30°. Это в процессе эксплуатации улучшит водяной слив.
Все канавы должны быть соединены с общей, ведущей в дренажный колодец, представляющий собой заглубленную емкость, в которую стекает вся собранная жидкость.
На этом этапе, канавы для осушения почвы следует засыпать щебенкой или иным материалом. Например, некоторые умельцы делают из хвойного либо березового хвороста фашины. Для этого хворостины связывают в пучки, толщиной 30 см. После их укладывают на скрещенные колышки, которые располагают по длине выкопанной канавы, а поверх пучков и по бокам укладывают мох. Такой дренаж может прослужить более десяти лет.
Что касается известкового щебня, то им засыпать дренажную канаву не стоит. Дело в том, что при намокании такой вид камня слеживается, превращаясь со временем в монолитную структуру, через которую не проходит вода. Вместо него лучше засыпать канавы крупным песком.
Для создания эстетически привлекательных линейных дренажных систем дно и стенки траншеи следует забетонировать. После застывания основания, в траншею устанавливают лотки, закрывающиеся впоследствии декоративными решетками. Такой нехитрый набор для открытого дренирования продается в каждом строительном магазине. Для лучшего стока вод, расположите желоба под некоторым уклоном.
Чтобы не засорять водосборник мелким мусором, установите непосредственно перед ним пескоуловитель, который подразумевает установку механического фильтра.
Этот метод, конечно, более сложный, чем без использования лотков, однако такая система прослужит вам намного дольше.
Иногда на участках проводят объемное дренирование. Оно напоминает слоеный пирог, состоящий из песка, гравия, геотекстиля и решеток газонных, а также грунта. При всем этом грунт остается рыхлым. Это содействует впитыванию лишней влаги, которая уходит в нижние слои.
Монтаж закрытой системы дренирования
Для того чтобы создать закрытый дренаж, необходимо приобрести специальные трубы, предназначенные для этого. На протяжении многих лет здесь применялись изделия из керамики, в которых уже были подготовлены отверстия для отвода воды. Правда, сегодня они практически не выпускаются. Равноценной заменой им стали асбестоцементные трубы. Правда, в этом случае отверстия необходимо делать собственноручно на расстоянии друг от друга приблизительно в 1,5 см. Тем не менее, укладка такой системы дренирования стоит достаточно дорого.
Более современный вид труб для осушения почвы, среди прочего, намного легче при монтаже. Речь идет о гофрированной трубе. Если грунт песчаный или суглинистый, то наилучшим вариантом будет укладка специальных дренажных блоков. Они представляют собой перфорированные полимерные трубы, обмотанные геосинтетическим наполнителем, который уложен в полиэтиленовую пленку. Диаметр трубы составляет 5 или 11 см, а готовый блок – 15 и 30 см соответственно. Так, вы сэкономите время на самостоятельной обмотке труб. Если почва щебеночная, то фильтрующий материал не нужен, вам понадобятся только полимерные трубы.
Определяем задачи геотекстиля и дренажного колодца
Почему специалисты рекомендуют использовать геотекстиль? Все просто! Ведь именно этот материал служит прекрасным фильтром, который задерживает мелкий мусор. Среди прочего, он также отлично впитывает влагу. Его применяют для мягкого осушивания грунта. Особенно желателен материал при дренировании почв с большим количеством влаги.
Для стока вод, накапливаемых в дренажной системе, необходима емкость или колодец, заглубленный в почве. Именно здесь накапливается и равномерно распределяется вода. Более того, это сооружение предоставляет возможность осуществлять контроль исправности системы дренирования и проводить в ней профилактические работы. По правде говоря, надежней, да и проще купить пластиковый колодец для дренажа в специализированном магазине. Но при большом желании вы можете сделать емкость самостоятельно при помощи железобетонных колец.
Колодец должен располагаться ниже уровня труб на 0,5 м. В верхней части водосборника вам будет нужно сделать трубу для вывода лишней воды или установить с этой целью насос.
Теперь ваша готовая дренажная система может быть испытана природными запасами влаги на участке!
Виды дренажных систем
В зависимости от остроты проблемы затопления участка можно выделить несколько способов как сделать дренаж вокруг частного дома.
Поверхностный дренаж
К этому типу можно отнести ливневую канализацию (ливнёвка). Преимущество такого дренажа в том, что его обустройство более простое и доступно после выполнения большинства видов работ на участке. Поверхностные дренажные системы позволяют отвести только дождевую и талую воду, справится с грунтовой водой им не под силу.
Существует два вида поверхностного устройства дренажа: линейный и точечный.
Линейный дренаж
Ориентирован на отвод ливневых или талых вод со всего участка и от дома, в частности. Вода стекает в каналы, вырытые в грунте и отводится в дренажный колодец. Как правило, каналы имеют прямую линейную форму и закрываются решетками.
Точечный дренаж
Ориентирован на быстрый отвод воды, образующейся из локальных источников (например, под водостоками крыши, поливочными кранами и т.д.). Точечные дренажи закрывают декоративными металлическими решетками, чтобы исключить засорение канала мусором и листьями. От каждой точки прокладываются дренажные трубы, которые соединяют с основной магистральной трубой, ведущей к дренажному колодцу.
Комбинированный дренаж объединяет две вышеупомянутых системы: точечный и линейный дренаж.
По способу устройства дренаж может быть открытым и закрытым
Открытый дренаж
Система траншей, желобов, водостоков или водосборных лотков.
Такой дренаж представляет собой траншею, которая предназначена для отвода ливневой и талой воды от дома и с участка.
Принцип устройства открытой дренажной системы
Вдоль всех сторон участка и вокруг дома выкапывается канава шириной до полуметра и глубиной 50-60см. Все эти траншеи соединяются с общей водоотводной траншеей.
Для того, чтобы вода беспрепятственно стекала в траншею со стороны дома в канаве делают скос под углом 30о, а уклон в сторону главной водозаборной траншеи (или сливного колодца) позволит самотеком отводить воду в нужном направление.
Плюсом открытой системы дренажа можно назвать низкую стоимость и высокую скорость выполнения работ. Но, если требуется отвод большого количества талой и дождевой воды, то придется устраивать глубокую водоотводную линию, в которую может кто-то упасть. Необустроенные стенки канав разрушаются. Такая система портит внешний вид участка.
Увеличить срок службы и повысить безопасность такой системы можно посредством использования специальных лотков (из пластики или бетона), которые сверху закрываются решетками.
Открытый дренаж вокруг дома
Закрытый дренаж
Имеет более эстетичный вид, по сравнению с предыдущим, так как оснащается защитной решеткой, но приемная канава гораздо уже и мельче. Их виды представлены на фото.
Закрытый дренаж вокруг дома
Засыпной дренаж – система засыпанных траншей
Используется в том случае, когда площадь участка невелика, и сделать открытый дренаж невозможно или нецелесообразно. Недостаток этой системы в невозможности проводить обслуживание траншеи после обустройства без демонтажа.
Правильный дренаж вокруг дома такого типа обустраивается в несколько этапов.
- выкапывается траншея на глубину около метра с обязательным соблюдением уклона в сторону сливного (дренажного) колодца;
- на дно траншеи укладывается геотекстиль;
- траншея засыпается гравием, щебнем и т.п.;
- сверху укладывается слой дерна. Этот этап необязателен, но позволяет придать участку более эстетичный вид.
Засыпной дренаж
Глубинный дренаж
Отведение большого количества грунтовых вод требует устройства основательной системы – глубинный дренаж участка. Устройство глубинной дренажной системы применяют на участках с глинистой почвой, расположенных в низине и характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод.
Процесс устройства трудоемкий и заключается в прокладке труб (диаметр зависит от количества отводимой воды) с перфораций в глубокие траншеи (зависит от высоты расположения почвенных вод).
Закрытый дренаж – система труб
Схема устройства закрытого дренажа, трубы и способ укладки
Как сделать дренаж вокруг дома своими руками
Поэтапная инструкция по устройству дренажа закрытого типа
- Определить место расположения закрытой дренажной системы, которая может быть реализована в двух вариантах:
- проходить только возле фундамента, т.е. вокруг дома (пристенный дренаж), препятствуя проникновению воды непосредственно в дом.
- располагаться по всему участку, таким образом будет защищен цоколь коттеджа, а также насаждения и остальные хозяйственные постройки.
Устройство дренажа закрытого типа (сплошной, пристенный)
Схема дренажа вокруг дома представлена на фото
- Наметить расположение дренажных канав на участке. Обычно для этого используют такие приборы как лазерный дальномер и нивелир. Но, можно сделать проще, проследить, где после дождя остаются канавки воды – там и следует проложить дренажные траншеи.
- Выкопать траншеи. При рытье обязательно соблюдать перепад высот. Ведь вода должна стекать к дренажному колодцу, а не накапливаться в трубах.
Рытье траншеи для дренажа участка загородного дома
Совет. Чтобы проверить «работоспособность» траншеи лучше подождать сильного дождя и посмотреть, нет ли мест существенного скопления воды.
- Уложить слой геотекстиля. Его роль в дренаже заключается в фильтровании воды от примесей, которые могут забить перфорацию дренажной трубы.
Укладка геотекстиля на дно траншеи под дренаж
Совет. Если у вас глинистый грунт – геоткань обязательна, если щебень или песок, тогда в ней нет необходимости.
Геотексиль можно брать любой, главное, чтобы он хорошо пропускал и фильтровал воду. Плотный иглопробивной геотекстиль лучше не брать, т.к. он плохо пропускает воду.
- Засыпать низ (дно) траншеи гравием.
Укладка перфорированной трубыУложить перфорированную трубу – основу дренажной системы. Трубы могут быть керамическими или пластиковыми. Но в любом виде труб должна быть перфорация для приема воды (перфорацию можно сделать самостоятельно, с помощью дрели). Соединяются трубы между собой посредством крестовины или тройника. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Совет. Перфорация трубы должна быть меньше, чем размер наименьшей частицы гравия.
- Вывести концы трубы в смотровые колодцы. Такие колодцы устанавливаются на всех поворотах для того, чтобы можно было ухаживать за системой. Например, прочистить трубу напором воды или оценить изменение уровня воды.
Совет. Собирающие трубы на большой территории участка должны сходиться в магистральную трубу (диаметром более 100 мм.), которая и отнесет собранную воду в дренажный колодец.
Вывести концы трубы в дренажный колодец. Это последняя составляющая закрытой системы дренажа.
Вывод труб в смотровые колодцы
По функциональному назначению дренажные колодцы делят на два вида:
- накапливающие. Такой колодец имеет герметичное дно. Вода в нем накапливается и затем используется для полива;
- поглощающие. Колодец без дна, вода в нем постепенно уходит в почву.
- Засыпать геоткань щебнем не достигая верхнего уровня земли 200мм.
- Засыпать дренажные трубы щебнем на высоту 300мм.
- Обмотать трубы геотексителем внахлест и зафиксировать стыки веревкой.
- Засыпать песок, землю и/или уложить дерн.
Поглощающий колодец и обмотка дренажной трубы геотексителем
Совет. Поверх закрытой системы можно установить поверхностный дренаж (ливневую систему) и также вывести ее в дренажный колодец.
Готовая дренажная система в разрезе представлена на фото
Схема дренажной системы в разрезе
Заключение
Какой из перечисленный видов дренажа подойдет вам – можно определить, только зная особенности участка. В целом же следует выбрать тот дренаж вокруг дома, стоимость работ по обустройству и эксплуатации которого наиболее низкая, и конечно, который можно сделать своими руками. При этом, он должен качественно и надежно выполнять роль водоотвода. Ведь, по расчетам специалистов, правильный дренаж вокруг дома позволит продлить срок его эксплуатации более чем на 50 лет.