Фундамент под теплицу своими руками под поликарбонат. Как сделать фундамент для теплицы своими руками? Размеры фундамента под теплицу 3х6
Рекомендации по выбору фундамента для разных вариантов теплиц, в том числе выполненных из металла, стекла, полиэтиленовой пленки, оконных блоков. Подробное руководство по монтажу основания для построек облегченной конструкции.
Содержание статьи:
Фундамент для теплицы - это закладной элемент, от исполнения которого зависит долговечность и надежность возводимого строения. Утверждение актуально как для конструкций, построенных собственными руками, так и для покупных изделий. Любой монтаж сооружения должен начинаться с оборудования площадки, с учетом его особенностей и специфики.
Основные сведения о тепличном фундаменте
Грамотно выполненное основание обеспечит для всего сооружения безопасность, надежность и стационарность. Важно отметить, что облегченные конструкции зачастую устанавливаются временно, что заставляет задуматься на предмет необходимости фундамента для теплицы.
Основания под малые хозяйственные сооружения обеспечивают:
- Гарантированное снижение тепловых потерь;
- Поддерживание оптимального микроклимата, положительно сказывающегося на росте культур;
- Фиксацию каркаса теплицы, что позволяет сохранить ее при сильном ветре, шквалах, незначительном наводнении и других природных катаклизмах;
- Защиту внутреннего пространства от температурных перепадов, нежелательного воздействия тумана;
- Изоляцию растений и почвы от внешних факторов, включая насекомых-вредителей, грызунов, микроорганизмов.
Разновидности фундаментов для теплиц
В настоящее время особой популярностью пользуются тепличные фундаменты ленточного, столбчатого, плитного и свайного исполнения. Применение каждого из них осуществляется с учетом особенностей рельефа, грунта участка, климатической специфики и масштабности проекта.
Ленточный фундамент для теплиц
Значительное количество строений разного вида возводят на ленточном фундаменте.
Необходимо отметить следующие варианты его выполнения:
- Незаглубленным способом, когда он укладывается на твердый грунт после снятия верхнего плодородного пласта, что позволяет в последующем использовать его как ростверк.
- Мелко заглубленным методом, предусматривающим укладку особой подкладки в глубину до 70-80 см, при условии отсутствия пролегания в соответствующем месте высоких грунтовых вод.
- Углубленным исполнением, при размещении фундамента на глубине свыше 30-40 см от уровня промерзания земли.
Его допускается изготавливать с использованием следующих материалов:
- Предварительно изготовленных или приобретенных бетонных блоков, соединяемых посредством арматуры;
- Обычного кирпича, шлакоблока;
- Цементного состава и арматурной части;
- Бутовых составляющих, в основу которых входят глина, щебень, камни и прочие составляющие;
- Подручных элементов, включая стеклянную тару, дрова, брусья, строительные отходы и прочее.
Плитный фундамент для теплицы
Организация плитного основания под теплицу целесообразна, когда речь идет о местности с некоторыми особенностями по составу грунта, залеганию подземных вод, содержанию песка.
- Плавающего, когда организация бетонной площадки выполняется на поверхности грунта;
- С элементами жесткости, представляющими вместе с бетонной лентой и монолитной плитой единую конструкцию.
В зависимости от назначения и типа исполнения фундамента глубина его закладки может отличаться. Например, для небольших облегченных конструкций достаточно 10 см, в то время как для стационарных крупных объектов необходимо выполнить 20 и более см. Оптимальным материалом заливки считается бетон.
Построить фундамент для теплицы своими руками можно и из использованных автомобильных покрышек, которые предварительно заполняются песком либо иными насыпными связующими.
Столбчатый фундамент для теплиц
Простым, недорогим и достаточно быстрым вариантом организации тепличного фундамента является использование столбчатой технологии. Соответствующие элементы размещаются в земле на глубине до 80 см, на расстоянии друг от друга не менее чем 150 см.
Популярными материалами для строительства столбчатого фундамента являются:
- Специальные столбы из бетона Т-образной формы;
- Обыкновенный кирпич или бутовый камень;
- Шлакоблок, пеньки дерева, природный камень;
- Цементный раствор, залитый в армированные металлические трубы с асбестовым наполнителем.
Свайный фундамент для теплицы
Обойтись без указанной технологии на болотистой местности или неровных участках земли нереально. Обустройство такого фундамента выполняется на глубине более 30 см от нижнего предела промерзания почвы.
Сегодня доступны следующие варианты установки свай:
- Винтового типа, когда специальные столбы оснащаются своеобразными лопастями, посредством чего они круговыми движениями вводятся в землю;
- Забивным путем, при котором используются соответствующее оборудование и материалы, включая шпалы, арматуру, швеллер, профили, трубы и т.д.
Однозначно ответить на вопрос, какой вариант тепличного фундамента лучше под конструкции из стекла, пленки, поликарбоната и других материалов, сложно. Все зависит от геодезических особенностей местности, специфики грунта, планируемых размеров сооружения, используемых материалов, климатических условий и физических данных постройки. Капитальные строения целесообразно размещать на ленточном основании. Такой вариант считается универсальным и практичным относительно других способов. Облегченные временные конструкции допускается размещать на точечных столбчатых элементах.
Разобраться, как сделать фундамент для теплицы из свай, не сложно, поскольку технология не предусматривает использование бетона и, как следствие, становится более интересной ввиду незначительной потери времени относительно других способов. Необходимо понимать, что установить основные элементы самостоятельно, без специального оборудования и устройств нереально. Каждая опора должна быть размещена строго вертикально, что может потребовать привлечение специалистов. Если технология установки свай нарушена, рекомендуется прекратить работы и повторить все на новом месте.
Технология монтажа фундамента для теплиц облегченной конструкции
Начинать строительство ленточного фундамента под теплицу облегченной конструкции рекомендовано с составления чертежей, на которых указываются все необходимые размеры, условные обозначения, узловые элементы, крепеж, последовательность монтажа и другие аспекты. Геометрия такого основания обычно имеет правильную прямоугольную форму.
Основной акцент следует сделать на используемых материалах, общем их количестве, ключевых этапах мероприятия. Оптимальным вариантом считается использование типового проекта, который в последующем может быть адаптирован под конкретные условия.
Серьезное значение имеет размещение теплицы. Необходимо учитывать специфику местности. Идеальным считается монтаж на южной стороне, там, где ветра относительно нечастые.
Перед строительством рекомендуется очистить территорию от отходов, мусора, продуктов сельскохозяйственной деятельности. Предполагаемое место проведения работ следует огородить при помощи колышков, натянутой веревки. Важно проверить геометрию планируемого фундамента, соответствие диагоналей. После исследовательских действий осуществляется снятие мягкого верхнего грунта.
Глубина фундамента должна быть не менее 80 см. При необходимости осуществляется выравнивание дна щебнем. Стенки «котлована» оформляются рубероидом в два слоя, при этом допускается прокладка геотекстиля. Поверх производится засыпка гравием, песчаником с общей глубиной слоя до 400 мм, после чего образовавшаяся подушка утрамбовывается.
По периметру будущего фундамента устанавливается два армирующего пояса. В каждом из них горизонтально размещается арматура, с диаметром сечения до 12 мм. Дополнительно обеспечивается вертикальная связка с интервалом в 400-600 мм. На основание укладываются специальные подставки или камни высотой не более 5 см. Затем устанавливаются нижние горизонтальные прутья с интервалом 20 см, перпендикулярно прокладываются гладкие тонкие элементы, позволяющие сохранить форму каркаса.
Угловая арматура загибается на соседние участки, с заходом не менее 50 см. Последовательная работа позволяет получить значительное усиление конструкции и увеличить ее прочность. Далее вертикально вбивается арматура, с последующей ее увязкой стальной проволокой. Верхний ярус монтируется аналогично нижнему ярусу.
В зависимости от назначения фундамента, его высоты подбирается соответствующее расстояние между поясами. Например, при 40 см ленте предпочтительно выбирать промежуток в пределах 30 см, обеспечивая припуск в 5 см на сторону. Аналогичным образом производится расчет ширины фундамента.
После укладки металлоконструкции в траншею производится установка опалубки. Она зачастую изготавливается в виде щитов из древесины, фанеры, панелей из пластика и других композитных материалов. Сохранить правильную геометрию позволит с внутренней части увязка опалубки посредством брусьев, с наружной - установка распорок, удерживающих стенки после их заливки раствором.
Заполнение ленты бетоном необходимо осуществлять комплексно, одновременно, что позволит исключить образование швов, мостиков холода, пористости. Рекомендуется придерживаться следующих советов по изготовлению раствора: на 1 часть цемента и 3 части песка приходится 5 частей фракции размером до 40 мм и 5 частей воды. Идеальной считается густая консистенция. Изначально необходимо внести и перемешать все сухие компоненты, после чего подается вода.
Залитый в опалубку раствор подлежит трамбовке и проведению операции по удалению воздуха. Появление пузырей отрицательно скажется на долговечности фундамента. После выполнения всех операций конструкции необходимо отстояться на протяжении месяца, после чего можно переходить на следующие этапы строительства.
По окончанию полного высыхания фундамента выполняется демонтаж опалубки, проклейка или обмазка поверхности битумными компонентами в несколько слоев и утепление пенопластом. Допускается использование пенополиуретанового напыления.
Поверху строительного «пирога» прокладывается рубероид с перекрытием соседних слоев до 20 см, обеспечивается герметизация скотчем и закрепление материала прогревом паяльной лампой. В завершении выполняется засыпка фундамента грунтом по всему периметру, а в верхней его части обеспечивается отдельная гидроизоляция.
Разобравшись, как сделать фундамент для теплицы своими руками, можно переходить к этапу ее установки. До полного высыхания раствора желательно по центру ленты и в углах, с интервалом в 1 метр устанавливать металлические элементы с анкерными закладными, к которым в последующем будет обеспечиваться фиксация основной конструкции. Иначе потребуется использовать анкерные болты, что является более сложным и затратным процессом.
В местах примыкания теплицы к фундаменту необходимо сделать качественную заделку швов, посредством эластичного герметика. Это позволит избежать проникновения внутрь холодного воздуха, влаги, наледи и других нежелательных моментов. Рекомендация особенно актуальна для тех, кто планирует использовать теплицу на протяжении круглого года.
Важно! Поддержание оптимального микроклимата теплицы, защита растений от нежелательного воздействия окружающей среды реализуется за счет выполнения возвышения фундамента в пределах 30% от его общей высоты.
Как сделать фундамент для теплицы - смотрите на видео:
Важно понимать, что от качества постройки фундамента зависит долговечность и надежность всей конструкции в целом. Независимо от бюджета мероприятия, выбранных исполнителей в каждом конкретном случае необходимо учитывать особенности местности и выбранного типа теплицы.
Проходя по частному сектору города или дачному поселку осмотритесь вокруг: вы увидите все разнообразие теплиц, расположенных на участках. При этом различаться будут не только типы/материалы каркасов и укрывных материалов. Если опустить глаза вниз, можно увидеть, что некоторые парники стоят прямо на земле, а некоторые приподняты на фундаменте, простом или с цоколем.
В этой статье мы рассмотрим вопрос необходимости капитальных оснований для теплиц, их виды. Также здесь дано пошаговое руководство по заливке фундамента под обыкновенную поликарбонатную конструкцию.
Фундамент под теплицу: необходимость, виды
Нужен ли фундамент для теплицы? А если нужен, то какой? Ниже мы рассмотрим эти вопросы.
Фундамент в теплице: нужен ли он?
Необходимость фундамента полностью зависит от типа конструкции теплицы. Например, маленькие дуговые парнички в нем не нуждаются, так как используются только летом, зимой убираются на хранение. Также без фундамента строятся переносные сборные конструкции из металлопрофиля, полипропиленовых труб. Они относятся к сезонным, капитальные грядки внутри не организуются.
Если предполагается строительство крупной стационарной теплицы, устройство фундамента будет обязательно по нескольким причинам:
- Высокое сооружение будет сильно парусить. Несмотря на большой вес, всегда будет риск смещения парника при порыве ветра.
- Поднятый над землей каркас защищен от постоянного воздействия влаги, содержащейся в почве.
- Пространство теплицы надежно защищено от попадания внутрь вредителей, передвигающихся под землей – медведок, личинок майского жука, кротов. То же касается проникновения сорняков.
- Заглубленное основание для теплицы из поликарбоната, своими руками утепленное, способствует сохранению большей энергоэффективности постройки.
Как видите, на вопрос «нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната, дерева» однозначно ответить нельзя.
Фундамент для теплицы из поликарбоната, фото ленточного варианта
На что поставить теплицу из поликарбоната? Разные варианты
Прежде всего надо сказать о поликарбонатных теплицах. В зависимости от размеров, сезонности их можно построить на разных фундаментах. Для небольших летних парников достаточно будет столбчатого основания, бетонного, кирпичного, блочного. Иногда делается фундамент для теплицы из поликарбоната из бруса, пропитанного антисептиками, гидрофобными составами. Это просто квадратный/прямоугольный пояс, приподнятый над землей на кирпичах либо бетонных блоках. Крепление элементов между собой делается сочетанием стального уголка и половинной врубки.
Легкая поликарбонатная конструкция
Что касается термосов, то тут вопрос о том, какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната не стоит. Они строятся обязательно на ленточном, утепленном основании — бетонном либо выложенным из пеноблока. Иногда нижняя часть (около 80 см) отливается из бетона, верхняя же выкладывается газоблоком. Изредка подземные теплицы делаются на монолитном основании. Чаще всего такая технология применяется для промышленного выращивания овощей, когда площадь парника может достигать 100 м 2 .
Фундамент для теплицы из пеноблоков способствует лучшему сохранению тепла внутри помещения
Обратите внимание: зимние теплицы любого размера строятся на ленточном/ленточно-свайном фундаменте с цоколем, иногда делается утепление подземной части. Также подойдет ленточный фундамент под теплицы летнего использования, обладающие большой площадью. Цоколь – вариативно, чаще всего невысокий, менее 40 см.Как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната: схема ленточной системы
Основания для деревянных парников
Деревянные теплицы массивными делаются редко, поэтому обычно под ними организуется столбчатый фундамент. Его можно залить цементно-песчаным раствором или выложить из газоблока, кирпича. Главное, чтобы брус обвязки был приподнят над землей – так основание прослужит дольше. Если парник планируется делать масштабным, то под него лучше сделать армированное ленточное основание.
Столбчатый фундамент для теплицы, из кирпича. Служит основанием для деревянных сооружений
Что касается теплиц из оконных рам — тут все зависит от того, какого типа эти самые рамы. Если они современные, из металлопластикового профиля, то основание подбираем по тому же принципу, что для металлопрофильных поликарбонатных сооружений. Это связано с тем, что пластиковые окна вес имеют большой, а срок службы продолжительный, из них обычно собираются зимние парники.
Обратите внимание: конструкции из старых оконных рам обычно служат недолго, около 2-3 лет. Поэтому организовывать под ними хорошее бетонное основание смысла нет. Но так как рамы деревянные, то защищать их от постоянной влажности земли надо все равно. Можно обойтись неким подобием фундамента для теплицы из бруса квадратного сечения, обернутого рубероидом.Как сделать фундамент для теплицы своими руками, фото основания под конструкцию из старых рам
Строительство фундамента для теплицы
Подготовка рабочей площадки
Как любое строительство, монтаж фундамента для теплицы начинается с подготовки площадки. Работа проделывается такая:
- Убираем камни, ветки, любой мусор.
- В нескольких местах прикладываем к земле строительный уровень. Неровные участки сглаживаем, срываем бугры, засыпаем ямы. Если поверхность изначально ровная, просто снимаем слой дерна по всей ее площади.
- Делаем разметку под фундаментные траншеи. Сверяясь с чертежами, выставляем систему колышков с поперечинами, по которым натягиваем шнур. Разметка должна быть двухконтурная, как на схеме ниже.
Разметка рабочей площадки
Организация траншеи под фундамент, монтаж армирования
Ширина, глубина траншеи определяются размерами, весом, материалами изготовления теплицы. Мы описываем фундамент для типового поликарбонатного парника с металлопрофильным каркасом, поэтому параметры соответственно:
- Глубина – 50 см.
- Ширина – 35 см.
Приведенные цифры верны для построек площадью менее 7 м 2 , все что больше – требует дополнительных расчетов нагрузок. Они выполняются согласно СНиП 2.02.05-87. Если теплица предназначается для зимнего использования, по краям рва сразу делаем опалубку для цоколя – 30-60 см высотой. Высота опалубки определяется размером цоколя + 15 см. Траншею по всему периметру выстилаем влагозащитной мембраной. Эту роль успешно выполняет обыкновенная полиэтиленовая пленка или любой геотекстиль.
Траншея, укрытая влагозащитой
Несмотря на то, что теплица весит несравнимо меньше жилого или дачного ома, фундамент под нее должен быть армированным. Только армопояс здесь выполняется по другому принципу. Он намного проще того усиления, которое мы привыкли видеть, рассматривая руководства по строительству домов. Делается все очень просто:
- В дно траншеи, на всей ее протяженности втыкаются стальные прутки. Длина каждого – 60 см, 30 идут под землю, 30 остаются над землей.
- Все прутки объединяем толстой проволокой. Кусок следует взять по возможности большой, чтобы не было множества мест соединений, которые ослабили бы стяжку.
Армопояс ленточного фундамента
Как сделать фундамент под теплицу: заливка раствора
Дальнейшие действия могут различаться. Некоторые мастера считают правильным укладывать на дно фундаментных ям под теплицы только песчаную подушку. Она отсыпается слоем 15 см, хорошо трамбуется. Следом размещается армопояс, начинается заливка цементно-песчано-гравийной смеси. Второй вариант – 10 см песка + 10 см щебня, трамбуем, укладываем армирование, заливаем.
Вид цементного раствора зависит от того, насколько массивным будет парник. Обычно для заливки фундаментов применяются два типа бетона:
- М100 – цемент (М400) 1ч, щебень 6ч, песок 3 ч. После набора полной прочности выдерживает давление 100 кг/см 2 .
- М200 – цемент (М400) 1ч, щебень 5ч, песок 3ч. Выдерживает давление 200 кг/см 2 .
Для большинства типов теплиц прочности бетона М100 более чем достаточно.
Вариант наполнения траншеи под заливку
Раствор в опалубку заливаем так, чтобы до ее края оставалось около 5 см, при этом армопояс должен быть покрыт смесью минимум на 5 см. С бетоном работаем как можно быстрее, чтобы он не успел схватиться раньше, чем равномерно распределится по траншее. По окончании заливки укрываем опалубку с бетоном пленкой, оставляем на трое суток.
За указанный промежуток времени бетон схватится, можно будет начинать установку теплицы из поликарбоната на фундамент. Исключение – промышленные парники, обладающие большим весом. Здесь придется ждать набора полной прочности, примерно 30 дней. В противном случае может произойти деформация основания.
Заливка бетона в опалубку
Следующее видео содержит рассказ о том, как сделать фундамент под теплицу, из бруса своими руками. Он подойдет для легких теплиц, сборных и стационарных.
Теплицы для выращивания зелени и овощей изготавливаются из лёгких материалов. Но, как и другие габаритные конструкции, они требуют обустройства надёжного и прочного фундамента, который будет равномерно распределять нагрузку, оказываемую на опорный каркас теплицы.
Зачем нужен фундамент для теплицы
Фундамент для теплицы играет роль несущей конструкции, которая придаёт опорному каркасу сооружения прочность, надёжность и безопасность. Растения, высаживаемые в теплицах, возведённых на различных типах фундамента, более защищены от губительного воздействия влаги, насекомых и мелких грызунов.
Наличие фундамента делает конструкцию теплицы более устойчивой и прочной
Помимо этого, наличие фундамента позволяет избежать таких проблем, как:
- парусность постройки - габаритные теплицы, обшитые поликарбонатом и полиэтиленовой плёнкой, при сильных порывах ветра могут сместиться относительно исходного положения. При устройстве фундамента каркас теплицы прикрепляется к обвязке несущего основания, что исключает любые смещения теплицы;
- плохая теплоизоляция - теплица, построенная на фундаменте, будет располагаться выше уровня земли на 15–30 см. Даже небольшой подъём способствует сохранению до 15% тепловой энергии;
- малый срок службы - фундамент изолирует опорный каркас теплицы и укрывной материал от соприкосновения с грунтом. Это уменьшает риск впитывания влаги с поверхности земли и образования гнили на деревянных конструкциях теплицы, что в свою очередь повышает срок эксплуатации сооружения.
Несмотря на множество явных преимуществ, несущее основание не всегда выполняется в виде фундамента. Например, для парников и небольших теплиц из пластиковых труб возведение фундамента неоправданно. Осенью эти конструкция проще разобрать и убрать на хранение до следующего сезона.
По сути, фундамент для теплицы возводится только в случаях, когда сооружение имеет большие размеры и стационарно. Для теплиц из поликарбоната или старых оконных рам возведение фундамента обязательно, так как эти сооружения имеют большие размеры и не разбираются на зиму. Без надёжной несущей основы опорный каркас этих теплиц может повести. Особенно в период таяния снегов, когда почва подвижна и перенасыщена влагой.
Типы оснований
Фундамент под теплицы различной конструкции практически не отличается от несущих оснований, которые применяются для строительства малоэтажных жилых домов, малогабаритных жилых построек, технических помещений и т. д. Основное отличие фундамента под теплицу в том, что его глубина залегания гораздо выше уровня промерзания грунта.
Точечный тип тип фундамента, изготовленный из кирпича и бруса
Для Северо-западного региона России глубина промерзания варьируется от 100–130 см, а глубина заложения фундаментов под теплицы редко превышает 80 см. Это касается как средних по размерам сооружений для выращивания зелени и цветов, так и крупногабаритных теплиц из поликарбоната.
В качестве фундамента под теплицы используются такие виды оснований, как:
Для строительства несущих оснований под теплицы применяются схожие материалы, как и для возведения фундаментов под одно– или двухэтажные постройки. Как правило, используется деревянный брус, бетонная смесь, кирпич, пеноблоки, стальные столбы.
При возведении ленточных и точечных типов фундамента используется как один материал, так и комбинация нескольких. К примеру, при сооружении столбчатого фундамента из армированного бетона для сооружения ростверка может быть использован деревянный брус соответствующего сечения. При устройстве ленточного основания очень часто применяется обвязка из толстой обрезной доски или бруса.
Монолитный фундамент под теплицу сооружается довольно редко - это дорого, трудоёмко и неэффективно. Монолитная бетонная плита полностью перекрывает плодородный слой почвы, что не подходит для тех задач, под которые возводятся теплицы. Обычно монолитный фундамент применяется для цветочных теплиц, когда растения уже имеют почву и находятся в отдельно стоящих ящиках, корзинах и стеллажах.
Какой тип фундамента выбрать
Наиболее популярный тип основания под теплицу - это ленточный фундамент. Но его использование не всегда рационально, так как разные участки даже в пределах одного дачного хозяйства, могут иметь разный тип почвы и уровень залеганий грунтовых вод.
При выборе фундамента для теплицы следует учитывать тип почвы и уровень залегания грунтовых вод
Поэтому при выборе фундамента для теплицы следует учитывать, что:
- мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в условиях, когда на участке грунтовые воды располагаются низко. При этом грунт не склонен к пучению и по большей части представлен песком и гравийными отложениями, быстро впитывающими и фильтрующими большой объём ливневой воды. Если на месте, где будет возводиться теплица, глинистый грунт, то перед устройством фундамента его необходимо заместить песчано-гравийной подушкой;
- столбчатые и свайные типы фундамента с деревянным ростверком возводятся на участках, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод и избыток влаги в почве. Определяется это достаточно просто: если после выпадения осадков на участке долго стоят лужи, а в только что вырытой яме скапливается вода, то почва перенасыщена влагой. И также точечные типы оснований возводятся на пучинистых грунтах, когда планируется сооружение габаритной теплицы. К примеру, на участке с глинистой почвой при постройке теплицы длиной 10 м, шириной 3 м и высотой 2 м;
- монолитный или плитный тип несущего основания сооружается при постройке теплиц на нестабильных типах грунтах. К таким типам грунта относятся: суглинка, супесь, глина, торф. Тяжёлое и монолитное основание будет гасить неравномерное пучение и подвижность грунта, сохраняя опорную конструкции и обшивку теплицы в целостности.
С финансовой точки зрения, наиболее доступным типом фундамента является столбчатое основание из бетона с ростверком из дерева. При желании бетон можно заменить булыжником или кирпичом, но это только удорожит конструкцию. К тому же работать с кирпичом несколько сложней, чем с бетонной смесью.
Ленточный фундамент из бетона или блочной ленты является идеальным по соотношению цены к качеству. При сооружении небольших теплиц бетонную смесь или блоки можно заменить деревянным брусом, обработанным битумным лаком или мастикой.
Монолитный фундамент является самым дорогим, так как для его заливки используется большое количество стальной арматуры и бетонной смеси. Если брать во внимание темпы строительства, то для монолитного основания также потребуется большее количество времени - полное высыхание бетонной смеси происходит через 28 дней.
Основа под теплицу из поликарбоната
Теплицы из поликарбоната представляют собой опорный каркас, выполненный из оцинкованной трубы 20×20 или 25×25 мм, и укрывного материала в виде сотового поликарбоната. Обычно этот тип теплиц изготавливается в заводских условиях, но при желании теплицу из поликарбоната можно спроектировать и построить своими руками. Вес конструкции и выбор фундамента напрямую зависят от размеров теплицы.
Ленточное основание из бетона является оптимальным типом фундамента для теплиц из поликарбоната
Например, возьмём типовую теплицу из поликарбоната от случайного производителя. Вес каркаса теплицы размером 6×3 м без учёта поликарбоната не превышает 68 кг. Теплица 8×3 м имеет вес опорной конструкции не более 76 кг. Общий вес поликарбонатных листов для обшивки, даже с учётом запаса, не превысит 20 кг.
Из этих данных можно сделать вывод, что для сооружения теплиц из поликарбоната, которые будут возводиться на типовых дачных участках, можно использовать столбчатый, блочный или ленточный фундамент. Если владелец участка располагает достаточным количеством средств, то можно построить теплицу на свайном фундаменте.
При необходимости сэкономить допускается возведение теплицы на мелкозаглубленном деревянном поясе из бруса, обработанном антисептиком или гидрофобным составом.
Крупногабаритные теплицы длиной более 10 м лучше возводить на ленточном утеплённом основании, особенно если будет подводиться искусственный подогрев почвы для круглогодичного пользования сооружением. Для утепления фундамента применяется экструдированный пенополистирол или пенопласт соответствующей плотности.
Подробная инструкция о том, как обустроить ленточное основание под теплицу из поликарбоната, будет описана в разделе ниже.
Из бруса
Теплицы на основе деревянных каркасов из обрезной доски или бруска редко имеют большие размеры, поэтому в качестве фундамента используется столбчатое основание из бетона, кирпича или пеноблока.
Для теплиц из оконных рам лучше использовать точечный тип фундамента с обвязкой из бруса
Основная задача фундамента в этом случае - это приподнять ростверк над уровнем земли, чтобы защитить деревянный каркас от губительного воздействия влаги. Ростверк, как правило, выполняется из бруса соответствующего сечения. Для дополнительной защиты ростверка и каркаса теплицы используется антисептик для дерева. Если размеры теплицы превышают 8×3 м, то в качестве основания лучше залить мелкозаглубленный ленточный фундамент шириной 25–30 см.
Если речь идёт о теплицах из оконных рам, то лучше использовать наиболее простые и доступные типы фундамента, которые можно быстро соорудить без существенных финансовых затрат. Например, для зимних теплиц из рам идеально подойдёт столбчатый фундамент из кирпича с обвязкой из бруса.
Если оконные рамы старые, то даже после реставрации их срок службы не превысит 3–5 лет. В этом случае рекомендуется вовсе отказаться от столбчатого основания и возвести теплицу только на деревянном поясе. Этого будет достаточно, чтобы конструкцию теплицы не повело от сырости и влаги. Главное, хорошо подготовить место на участке, где будет располагаться сооружение.
Как сделать фундамент для теплиц своими руками
Перед тем как приступить к изготовлению фундамента и сооружению теплицы следует провести подготовительные работы. Для этого потребуется выполнить следующее:
После проведения подготовительных мероприятий, закупки и доставки материалов на территорию земельного участка, можно переходить к строительству фундамента и возведению теплицы.
Технология установки несущего основания из бруса
Для изготовления деревянного основания будет использоваться брус 20×20 или 20×25 см. В качестве крепежей лучше использовать оцинкованные саморезы длиною 70 мм, усиленный уголок 150x150x65 мм и усиленные пластины 180×65. Толщина металла крепёжных элементов не менее 2 мм.
Для изготовления точечного фундамента для теплицы можно использовать деревянный брус 20×20 см
В качестве инструмента потребуется подготовить ножовку по дереву, шуруповёрт и строительный уровень. Если будет сооружаться столбчатый фундамент, то понадобиться штыковая лопата и ручной бур.
Если требуется только изготовление деревянной рамы, которая будет укладываться на подготовленный участок земли, то для этого необходимо подготовить 2 длинных и коротких заготовки. Скрепление заготовок происходит по углам при помощи саморезов и усиленных уголков.
Для примера опишем технологию сооружения столбчатого фундамента с деревянной рамой из бруса в качестве ростверка. Технология постройки точечного фундамента из бруса состоит из следующего:
- Выполняется разметка подготовленного участка. Для этого используются деревянные колышки и капроновая нить. Колышки вбиваются по периметру теплицы, после чего между ними натягивается нить.
- По углам и длине теплицы обозначаются места ямки для опор. Шаг между опорами - 2 м. Если необходимо, то отмечается место под промежуточную опору по ширине теплицы с каждой стороны.
Глубина ям под установку опор должна быть не более 2/3 от длины опоры
- При помощи бура и лопаты формируется ямка под опоры по углам и длине теплицы. Глубина ямок должна равняться 2/3 от длины заглубляемой опоры. Например, для опоры 90 см глубина ямы должна составлять не менее 60 см.
- На дно каждой ямы засыпается мелкозернистый песок слоем 7–10 см и хорошо утрамбовывается для получения плотной песчаной подушки. При необходимости песок слегка увлажняется.
Для сборки ростверка используется усиленный уголок
- В ямы устанавливаются опора из бруса, которые заранее подготавливаются в нужном количестве. Пустоты между опорой и стенками ямы заполняются песком, щебнем или гравием. После установки каждая опора проверяется по уровню.
- На торцевую часть опор монтируется П-образный крепёж 160х70х160 мм для фиксации ростверка. После этого с учётом размеров теплицы выполняется подготовка заготовок из бруса для сборки пояса поверх точечных опор.
Деревянный брус соединяется при помощи усиленных пластин и саморезов длиной 70 мм
- Подготовленные заготовки из бруса 20×20 мм укладываются на опоры и фиксируются при помощи саморезов длиной 70 мм. Если необходимо соединить ростверк на весу, то используется усиленная пластина или обрезная доска длиной 50–60 см. Для соединения бруса по углам применяется усиленный уголок.
По окончании работ собранная конструкция проверяется по уровню. Если есть какие-то недочёты, то их следует устранить до того, как будет сооружаться каркас теплицы. Перед сборкой опорного каркаса теплицы деревянный фундамент обрабатывается антисептиком.
Технология заливки ленточного фундамента из бетона
Для постройки ленточного фундамента потребуется готовая бетонная смесь М300. Если требуется сэкономить, то можно использовать сухие смеси от производителя соответствующей марки.
Для замешивания лучше использовать бетономешалку или строительный миксер для бетона. Помимо этого, понадобится стальная арматура сечением 8–12 мм и сварочный аппарат. Для сборки опалубки можно использовать обрезную доску. Главное, чтобы она была крепкой. В качестве крепежей подойдут любые гвозди или саморезы длиной 40–50 мм.
Технология заливки ленточного фундамента под теплицу состоит из следующих этапов:
- Выполняется разметка участка под постройку теплицы при помощи колышков и нити, которая натягивается между ними. С учётом разметки выкапывается траншея глубиной до 80 см. Ширина траншеи - не более 30 см. Дно траншеи тщательно выравнивается.
Глубина траншеи для фундамента теплицы может достигать 60–80 см
- На дно траншеи укладывается 2 слоя рубероида. На уложенную изоляцию засыпается щебень фракции 20–40 и мелкозернистый песок. Толщина каждого слоя - не более 10 см. Песчано-гравийную подушку необходимо хорошо утрамбовать.
Армирование фундамента выполянется при помощи стальной арматуры сечением до 12 мм
- Формируется армирующий каркас из стальной арматуры, состоящий из верхнего, среднего и нижнего пояса по 2 прута в каждом. Расстояние между параллельными прутами - не более 20 см. Для их соединения используются вертикальные связки, которые устанавливаются с шагом 30–50 см. Подробная схема вязки каркаса показана на фото выше.
При установке щиты опалубки стягиваются при помощи брусков
- В траншею с армирующим поясом устанавливаются щиты из обрезной доски. Если есть фанера или листы металла, то их также можно использовать в качестве опалубки. С внешней стороны щитов устанавливаются распорки из доски или обрезного бруска. При установке следует учитывать, что фундамент будет возвышаться над уровнем земли на 30–40 см.
Через 25–28 дней после заливки фундамента можно приступать к постройке теплицы
- Приступают к подготовке бетонной смеси и её постепенной заливки от любого угла траншеи. После заливки 30–40 л бетонной смеси её тщательно трамбуют при помощи специального инструмента или прута арматуры. Затем продолжается последующая заливка, пока все сегменты опалубки не будут заполнены.
Закончив с заливкой, фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и оставляется сохнуть в течение 25–28 дней. Через 4 недели можно убирать опалубку и подготавливать несущее основание под сооружение теплицы.
Для этого фундамент обрабатывается битумной мастикой на 2 раза. При необходимости на мастику клеится пенопласт или пенополистирол, поверх которого наклеивается рубероид. Оптимально если стыки между листами рубероида будут проклеены мастикой и прогреты паяльной лампой.
Видео: точечный фундамент для теплицы из труб
Фундамент под теплицу позволяет не только продлить срок службы сооружения, но и помогает избежать проблем, связанных с поломкой опорного каркаса из-за его подвижности под действием нагрузки. Не имеет значения, под какие размеры теплицы будет сооружаться фундамент. Даже несущее основание из бруса, уложенное на землю, поможет избежать многих проблем в процессе эксплуатации теплицы.
Все чаще дачники и заядлые огородники устанавливают теплицу из поликарбоната. Многие предполагают, что для нее не нужно основание. Ведь вес такого сооружения не превосходит 150-200 кг, поэтому проседать оно не будет.
Как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента, чтобы надежно ее закрепить. Здесь возможен только один вариант: закрепление конструкции при помощи штырей, которые входят в комплект. Но такое крепление недолговечно. Теплица без фундамента на мягком грунте может перекоситься, а любые сильные порывы ветра снесут сооружение. Поэтому любые тепличные конструкции должны иметь надежное основание.
Рассмотрим более подробно, как укрепить теплицу из поликарбоната своими руками, и какой фундамент лучше.
Фундамент под теплицу из поликарбоната является очень важным условием. Он продлевает длительность эксплуатации конструкции. А также обладает целым списком преимуществ:
- фундамент позволяет надежно закрепить теплицу к земле, благодаря этому можно не волноваться за сооружение во время сильных ветров;
- вся конструкция располагается немного выше уровня земли, что позволяет на 10% увеличить сохранность тепла;
- посадкам не будут страшны насекомые, кроты и другие вредители;
- растения не пострадают от морозов, осадков и других неблагоприятных факторов.
Основные характеристики
Чтобы справлялся со своими прямыми обязанностями, он должен обладать некоторыми характеристиками:
- Надежность. Устойчивая основа должна выдерживать последние дни капризы зимы. Ведь талый снег и вода очень сильно разрушают конструкцию.
- Устойчивость к перепадам температуры и грунтовым водам. Не стоит использовать для производства фундамента низкокачественные материалы или подручные средства, такие как пластиковая бутылка или старые покрышки.
- Фундамент должен соответствовать по размерам и форме основной конструкции теплицы. Если габаритные характеристики обоих сооружений не будут совпадать, то теплица будет деформироваться и разрушиться.
Если установка теплицы из поликарбоната на фундамент будет осуществлена правильно, то дачник получить не только красивое и функциональное сооружение, но и обильный здоровый урожай.
Делаем основание из деревянного бруса
Строительство фундамента из деревянного бруса является самым простым и бюджетным вариантом. Ведь дерево — недорогой материал. Такую конструкцию можно легко перетаскивать на свежее местечко, придерживаясь основными правилами агрономии.
Главным минусом этого сооружение считается недолговечность. Дерево впитывает в себя много влаги и поэтому сгнивает. Такой вариант основания идеально подходит для небольшого парника.
Этапы возведения
Деревянный фундамент своими руками предполагает следующие виды работ:
- Составляется проект и подробная схема не только фундамента, но и всей теплицы.
- Подготавливается необходимое количество деревянного материала, сторона которого должна составлять не менее 10 см.
- В огороде намечается разметка. Хорошо пользоваться колышками из дерева, к которым привязывается прочный шнур. Вся разметка должна иметь идеально прямые углы. Для этого рекомендуется протягивать шнуровку по периметру и по диагоналям. Если присутствует сомнения в прямом углу, то стоит воспользоваться формулой Пифагора.
- В зависимости от толщины бруса, под разметкой выкапывается траншея. Дно и стенки углублений покрываются рубероидом. Он необходим для гидроизоляционной функции. Материал укладывается внахлест.
- Далее укладывается сам брус.
Такой фундамент для теплицы из бруса своими руками можно использовать на участках с прямым рельефом, где грунтовые воды залегают достаточно низко.
Делаем надежное основание
Ленточный фундамент для теплицы также не потребует много денежных вложений. Зато этот вариант надёжнее первого. Он хорошо защищает любые посадки от воздействия негативных факторов. Этот фундамент под теплицу из поликарбоната является самым популярным видом.
Такое основание укладывается по следующей схеме:
- На участке делается разметка, и вырывается траншея. Ее глубина составляет 30 — 50 см, а ширина в 15-20 см. Если теплица предназначена для высаживания рассады зимой, то глубина должна равняться глубине промерзания грунта.
- Сооружается опалубка из любых досок, и укрепляется подпорками и стяжками.
- На дно засыпается песок, слоем в 20 см, можно использовать гравий. Данный слой хорошо утрамбовывают.
- Готовиться бетонный раствор. Для приготовления потребуется цемент, мелкофракционный щебень и речной песок в соотношении 1:3:3. Залейте весь фундамент в один приём. Неравномерное укладывание бетона приведет к трещинам в будущем фундаменте.
- Далее вся лента покрывается полиэтиленом.
Установить саму конструкцию можно будет только через 28 дней. Именно столько времени необходимо для застывания бетонного раствора.
Если нет желания возиться с бетоном, то теплица из поликарбоната может устанавливаться на бетонные блоки. Такая конструкция займет меньше времени.
Основание на сваях
Свайный фундамент для теплицы применяется только для легких сооружений, используемых в летнее время. Тяжелые конструкции такое основание может не выдержать, ведь у него нет достаточного уровня жесткости. Для усиления основания делается прочная обвязка.
Для такого сооружения потребуется подготовить небольшие столбики из дерева или бетона. Обычно 6-8 опор хватает для теплицы из поликарбоната средних размеров.
Этапы работ
Данный фундамент для парника делается по следующей схеме:
- Делается разметка по всему периметру будущей теплицы.
- В углы полученной фигуры вбиваются столбики. Далее их устанавливают по всему периметру на расстоянии 70-90 см друг от друга. Забивать столбики надо до плотных слоев почвы, пока они надежно не закрепляться.
- Между столбиками вырываются траншеи на глубину промерзания грунта.
- Дно застилается рубероидом. Он будет выполнять функцию опалубки и защитит фундамент от влаги.
- Для придания жесткости конструкции, по периметру укладываются арматурные штыри.
- Около каждого столбика должна быть установлена деревянная опалубка. Она не даст им скоситься от воздействия заливаемого бетона.
- Готовится бетонная смесь и заливается в траншеи.
Как сделать своими руками из винтовых свай
Точно по такой же схеме можно сделать из поликарбоната своими руками с применением специальных винтовых свай. В отличие от деревянных или бетонных столбиков их не надо заливать бетоном. У них имеются оголовки, предназначенные для установки основного сооружения.
Теплицу на фундаменте из винтовых свай легко перемонтировать на другое местечко. Ведь такие опоры просто извлечь. Главное, чтобы все сваи устанавливались строго вертикально. Для этого желательно пользоваться строительным уровнем.
Крепкое монолитное основание
Эта конструкция является самым дорогим, но эффективным основанием. Она способна выдержать любую теплицу из сотового поликарбоната.
- По размеченному периметру вырывается котлован глубиной около 50 см.
- Одну четвертую котлована засыпают смесью из песка и гравия. Хорошенько утрамбовывают.
- По всему периметру делается опалубка. При образовании пространства между ней и грунтом, оно засыпается гравием.
- Устанавливаются все частицы арматуры и дренажная труба.
- Готовиться бетонный раствор. Его заливают до краев опалубки. На этом этапе важно сделать идеально ровную стяжку, поэтому требуются профессиональные навыки.
- Вводятся крепления для каркаса парника.
В первую неделю основание следует смачивать, а потом дать ей еще 2-3 недели для полного затвердевания. После этого устанавливаем теплицу на фундамент.
Применяем кирпич при возведении основания для парника из поликарбоната
Кирпичный фундамент требует предварительно создание специальной подушки из бетона и гравия. Такая основа защитит конструкцию от деформации. Хорошо подходит для теплицы из оконных рам. Для строительства рекомендуется выбирать простой красный кирпич. Он более устойчив к воздействию окружающих негативных факторов.
При монтаже такого основания производятся следующие шаги:
- По размеченным линиям выкапывается траншея глубиной 20-25 см.
- Дно засыпается хорошо промытым гравием и утрамбовывается. Этот шаг можно пропустить, но гравий делает конструкцию более жесткой и устойчивой, что так нужно для теплицы из оконных рам.
- Вся траншея заливается бетонной смесью и оставляется подсыхать более двух недель.
- Для обеспечения гидроизоляционного слоя подушка накрывается рубероидом.
- Далее укладываются кирпичи и укрепляются анкеры, за которые будет крепиться парник.
При укладке кирпичей следует пользоваться строительным уровнем, чтобы фундамент был максимально ровным.
Вывод
Теплицы из поликарбоната фундамент для теплицы, какой лучше выбрать будет зависеть от желаемого результата. Если конструкция поставлена на бруса, то это летний вариант для негабаритных сооружений. Если планируется капитальная теплица, то стоит рассмотреть варианты с надежным и устойчивым основанием.
В деле возведения теплицы важнейшее значение имеет строение надземной части. Но и о фундаменте забывать нельзя. В противном случае труды могут пойти прахом. Основание для теплицы можно соорудить своими руками из разных материалов.
Фундамент теплицы: назначение
В обиходе теплицей зачастую называют любое сооружение, позволяющее создать на садово-огородном участке зону с искусственным климатом. Это не совсем правильно, так как временные объекты такого типа, состоящие только из ограждающих конструкций и использующиеся лишь в течение нескольких месяцев, теплицами в полном смысле слова не являются. Это парники и холодные рассадники, в том числе популярные сегодня арочные, которые без фундамента вполне могут обойтись. Для устойчивости их достаточно прикрепить к вбитым в грунт штырям и тяжёлой дощатой раме, уложенной прямо на землю.
Для парника лёгкой конструкции фундамент необязателен
Настоящая же теплица эксплуатируется и зимой при гораздо более суровых условиях. Фундамент для неё весьма желателен и вот почему:
- Обеспечивает опирание на стабильный грунт. Каждому приходилось видеть, как верхний слой почвы, кажущийся в летнюю пору таким надёжным и основательным, в межсезонье из-за дождей или таяния снега превращается в кашу. Устанавливать на столь вероломное основание теплицу, отягощённую утеплением, системой отопления и освещением, было бы крайне неразумно. Чтобы сооружение не просело, его лучше опереть на нижележащие слои грунта, не подверженные воздействию погодных факторов.
- Надёжно фиксирует постройку на земле. Оснащённая уже упомянутым оборудованием, капитальная теплица по определению не может быть приземистой и обтекаемой, как, например, арочный парник, поэтому ветер на неё воздействует с гораздо большей силой. Различными являются и последствия аварии: если унесёт полиэтиленовую «скорлупку» холодного рассадника, ничего страшного не случится; если же будет опрокинута теплица, то в буквальном смысле на ветер улетят тысячные затраты.
- Значительно сокращает теплопотери. В условиях зимы, когда перепад температур внутри и снаружи достаточно велик, любая щель становится причиной колоссальных теплопотерь. Если теплицу поставить просто на грунт, она будет продуваться под стенками. Если же оснастить сооружение основанием, стенки получаются как бы заглублёнными, что исключает продувание. Дополнительно фундамент предотвращает утечки тепла через грунт, которые составляют 10% от общих теплопотерь.
- Защищает внутреннее пространство от проникновения живущих в грунте вредителей - крота и медведки. А также исключается проникновение корневищ растущих вокруг сорняков.
- Улучшает условия эксплуатации нижней части теплицы. Благодаря фундаменту она оказывается приподнятой над землёй, а значит, в меньшей степени подвергается воздействию пропитывающей верхний слой грунта влаги.
Капитальная теплица нуждается в основании
Разновидности фундаментов для теплиц
Под теплицами возводят основания следующих типов:
- Ленточный фундамент. Представляет собой раму, на ригели которой (ленты) стены теплицы опираются по всей длине. Такое основание выполняет все функции, которые были перечислены в предыдущем разделе.
Ленточный фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту
- Плитный. Такой фундамент приходится возводить в особых условиях, когда грунт является слишком слабым или сильно пропитан водой (болотистая местность). Под всем строением заливается монолитная железобетонная плита, так что площадь опирания становится максимальной, а удельное давление на грунт, соответственно, минимальным. Существенный недостаток основания состоит в его дороговизне.
Фундаментная плита - материалоёмкое и дорогостоящее сооружение
- Столбчатый или свайный. Этот фундамент ещё называют точечным. Вместо одной сплошной ленты под стеной возводят несколько опор в виде столбов. Защита от теплопотерь и землероек таким основанием не обеспечивается, но зато и обходится оно намного дешевле ленточного. Вполне подходит для теплиц, эксплуатируемых только в тёплое время года - они в теплоизоляции грунта не нуждаются.
Столбчатый фундамент состоит из бетонных опор
Поскольку площадь опирания у столбчатого/свайного фундамента меньше, чем у ленточного, сильно возрастает удельное давление на грунт. Поэтому подобные конструкции можно возводить только под относительно лёгкими каркасными теплицами либо построенными из пеноблоков или аналогичного материала (ячеистого бетона).
Столбчатый фундамент отличается от свайного способом устройства:
Устройство свайного фундамента вряд ли будет по плечу обычному дачнику, так как для этого требуется специальное оборудование - дизель-молот (называемый ещё копром). Иное дело - возведение буронабивных свай. По сути, это тот же столбчатый фундамент, но устраивается он гораздо более простым способом, чем классический вариант. Этим объясняется его востребованность в индивидуальном строительстве.
Буронабивная свая устраивается бурением скважины, в которую закладывается арматурный каркас и заливается бетон
Выбор материала
Фундаменты можно строить из различных материалов: дерева, бетона, кирпича и пр.
Древесина
Кому-то, возможно, идея сооружения фундамента из деревянного бруса покажется несколько диковатой. Тем не менее к такому варианту прибегают достаточно часто. На то есть свои причины:
- такое основание обходится предельно дёшево;
- сооружается очень быстро;
- легко может быть демонтировано и использовано повторно, что удобно при необходимости перемещения теплицы на новое место (так поступают, если грунт на старом месте успел истощиться).
Из деревянных брусьев можно соорудить фундамент под теплицу
Особенно уместным деревянный фундамент будет для теплицы, которую предполагается эксплуатировать всего несколько лет. При таких условиях основной недостаток древесины - короткий срок службы - перестаёт иметь какое-либо значение.
Теплицу на фундаменте из бруса легко перенести на другое место
Бетон
Правильнее говорить - железобетон. Дело в том, что искусственный камень, как ещё называют бетон, чрезвычайно плохо держит растягивающие усилия. Поэтому его никогда не применяют в чистом виде, а только с армированием из стальных прутьев.
Устройство железобетонных конструкций - весьма трудоёмкий процесс. Но зато при любых размерах и форме они получаются монолитными, а значит, максимально прочными.
Фундаментные блоки
Это уже готовые ж/б-модули, из которых построить фундамент гораздо проще, чем из бетона в виде раствора. В противоположность монолитному такой фундамент называется сборным.
Блочный фундамент подходит для влажных грунтов
Ленточный фундамент необязательно делать в монолитном исполнении, заливая непосредственно на месте строительства. Быстрее и проще сложить его из железобетонных фундаментных блоков, выпускаемых различными компаниями. Перед покупкой блоков ознакомьтесь с правилами их выбора:
Последний параметр обозначается двумя характеристиками:
- маркой по прочности: обозначается буквой «М» и числом, указывающим предельную нагрузку в кг/см 2 (например, М150);
- классом: обозначается буквой «В» и числом, указывающим предельную нагрузку в МПа (мегапаскали).
Марка по прочности - это как бы «теоретическая прочность», которая определяется на основании марки цемента и свойств других ингредиентов. Класс определяется путём проведения испытаний уже отлитого образца. Он характеризует прочность бетона более объективно: бетоны одной марки и состава при различных условиях отвердевания могут приобретать различный класс прочности.
Кирпич
Довольно часто столбчатый фундамент выкладывают из этого материала. Следует использовать полнотелый красный обожжённый кирпич: он обладает хорошей влагоустойчивостью, а значит и высокой морозостойкостью. Силикатный и пустотелый кирпичи для подобных задач не подходят.
Для строительства фундамента требуется керамический полнотелый обожжённый кирпич
Недостаток кирпичной кладки состоит в том, что в отличие от ж/б-конструкций она не является монолитной.
Природный камень
Достоинство материала состоит в сочетании дешевизны и таких необходимых в строительстве качеств, как прочность и влагоустойчивость. Из кусков камня с прослойками из цементно-песчаного раствора собирают ленточный фундамент, который называют бутобетонным (бутом как раз и называют куски камня).
Крупный камень природного происхождения используют в конструкции бутобетонных фундаментов
Расчёт основания
Проектируя фундамент, следует уделить внимание двум параметрам - удельному давлению на грунт и глубине заложения.
Удельное давление на грунт
Удельное давление рассчитывается по следующей формуле: P = M / S, где: М - масса всего сооружения, включая сам фундамент, кг; S - площадь опирания фундамента, см 2 .
Величина P не должна превышать величину P max - несущую способность грунта на участке строительства. Последняя в идеале должна рассчитываться лицензированной фирмой на основании геологических изысканий, но такое исследование стоит дорого и заказывают его обычно при строительстве крупных теплиц промышленного назначения.
Обычный же дачник, вознамерившийся построить тепличку для собственных нужд, может ориентироваться на опыт соседей, которые заказывали когда-то подобное исследование при строительстве дома.
Другой путь - задаться таким удельным давлением P, которое гарантированно сможет выдержать любой грунт. Эта величина составляет 1 кг/см 2 .
Глубина заложения
В принципе, для опирания на стабильный грунт и надёжной фиксации постройки фундамент достаточно заглубить на 50 см. Но есть важное обстоятельство: если температура грунта ниже подошвы фундамента в сильный холод будет опускаться ниже 0 °C, и при этом грунт будет пропитан водой, то на конструкцию снизу станут воздействовать так называемые силы морозного пучения. Обусловлены они свойством воды увеличивать свой объём при замерзании. Даже тяжёлую постройку силы пучения без затруднений будут потихоньку выдавливать.
Силы морозного пучения распределяются неравномерно, что может привести к растрескиванию и даже разлому фундаментной ленты
Грунты с хорошо выраженными дренирующими свойствами - песчаные и каменистые - большого количества влаги обычно не содержат (если только грунтовые воды не стоят под самой поверхностью), так что владельцам таких участков при строительстве можно смело заглубляться на те самые 0,5 м. Другое дело - глинистые грунты и суглинки, проявляющие водоупорные свойства и потому задерживающие влагу: для них силы морозного пучения весьма характерны. Владельцу участка с подобным грунтом следует выбрать один из трёх вариантов:
- Заглубить подошву фундамента до глубины промерзания грунта, характерной для данной географической широты (лучше с небольшим запасом в 15–20 см).
- Окружить постройку подобием отмостки из утеплителя, уменьшив тем самым глубину промерзания грунта в данной зоне. Тогда и глубину заложения фундамента можно будет уменьшить.
- Принять глубину заложения равной 0,5 м, но остальной грунт до глубины промерзания вынуть и заменить хорошо утрамбованным песчаным. Ширина песчаной засыпки должна несколько превосходить ширину фундамента.
Очевидно, что силы морозного пучения действуют на фундамент снаружи, поэтому для его утепления, если таковое запланировано, можно применять только довольно прочные материалы. Наилучшим является экструдированный пенополистирол, который имеет мизерный коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/м*С и при этом выдерживает нагрузки в 50 т/м2 (применяется в качестве утепляющей подложки дорожных полотен).
Инструменты
В наличии у строителя должны быть:
- рулетка;
- набор для разметки: колышки или металлические штыри (часто используют арматурные стержни) с мотком шнура или лески;
- лопаты двух видов: штыковая и совковая;
- отвес и уровень;
- ножовка по дереву и топор;
- молоток;
- болгарка с отрезным диском по металлу (для нарезания арматуры);
- крючок для вязания арматурного каркаса;
- строительный вибратор (для виброукладки бетона).
Если принято решение готовить бетон для фундамента самостоятельно, понадобится бетономешалка с приводом (раствор, замешанный в корыте с помощью лопаты, получится вполовину менее прочным).
Пошаговая инструкция по возведению фундамента
Любое строительство начинается с разметки территории. В землю вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур, очерчивающий контуры будущей теплицы. В данном процессе есть только одна тонкость: необходимо добиться равенства диагоналей размечаемого 4-угольника - это признак того, что все его углы являются прямыми.
Теперь детально рассмотрим процесс строительства некоторых видов фундамента.
Деревянное основание
Фундамент из бруса сооружается в такой последовательности:
- Необходимо подготовить высушенный (влажность - 20–25%) брус сечением 100х150 мм или 150х150 мм. Из пород наиболее предпочтительной является лиственница.
Для фундамента используется брус сечением 100х150 или 150х150 мм
- Брус дважды обрабатывается антисептиком, после чего обматывается пергамином. Последний можно пристрелить строительным степлером.
Пергамин обеспечивает гидроизоляцию бруса
- По всему периметру будущей теплицы выкапывается траншея, по ширине несколько превосходящая брус.
Траншея должна быть немного шире укладываемого бруса
- Дно и стенки выемки застилаются рулонным гидроизоляционным материалом - рубероидом или толем.
- В траншею укладываются брусья. Между собой как в углах, так и на прямых участках они соединяются в полдерева или в шип с фиксацией длинными гвоздями.
Соединение в полдерева - самый простой способ
- Для большей надёжности в деревянном фундаменте можно просверлить сквозные вертикальные отверстия и «пришить» его к грунтовому основанию длинными металлическими штырями (подойдут арматурные стержни).
- Пространство между боковыми гранями бруса и стенками траншеи засыпается песком.
Каркас теплицы скрепляется с данным основанием при помощи уголков и саморезов.
Отличным материалом для деревянного фундамента послужат списанные железнодорожные шпалы. Конструкция из них собирается точно так же, как из обычного бруса. Только во время работ нужно соблюдать осторожность: шпалы пропитывают креозотом, который при контакте с кожей рук вызывает ощущение жжения.
Видео: строительство деревянного фундамента под теплицу из поликарбоната
Монолитный ленточный фундамент
Для устройства ленточного основания нужно сделать следующее:
- Вырыть по периметру траншею несколько большей ширины, чем будущий фундамент. Оптимальная ширина бетонной ленты составляет 35–40 см.
- На дне выемки устроить песчаную засыпку, которая должна быть хорошо утрамбована (для этого её нужно полить водой). Толщина засыпки после уплотнения должна составить примерно 10 см.
- Сверху уложить такой же по толщине слой щебня или гравия с последующей трамбовкой.
Песок и щебень засыпаются послойно с обязательной утрамбовкой
- Из досок, толстой фанеры или ДСП соорудить опалубку - форму для бетонной ленты. Все элементы крепятся надёжно, так как бетонный раствор достаточно тяжёл. Между стенками траншеи и опалубкой нужно установить подпирающие бруски, которые не дадут ей разойтись. Над уровнем земли опалубка должна возвышаться примерно на 20 см. Её верхние края целесообразно при помощи уровня выставить строго горизонтально, чтобы потом использовать в качестве маяков при разравнивании бетона. Элементы опалубки лучше обернуть полиэтиленом - тогда они не будут испорчены имеющейся в растворе влагой и могут быть использованы впоследствии для других целей.
Фанерные листы по верху необходимо связать при помощи брусков
- Установить в опалубке армирование и закладные для крепления каркаса теплицы. При малых размерах постройки (площадью до 10 м 2) армирование может быть упрощённым: в грунт с определённой периодичностью вбиваются стальные штыри длиной 60–70 см. Вбивать их нужно на половину длины. Штыри связываются толстой проволокой. Отрезки нужно применять как можно более длинные, чтобы армирование получилось цельным).
Арматурные стержни связываются мягкой проволокой
- Если размеры теплицы больше, но при этом её площадь не превышает 15 м 2 , можно применить такую же схему армирования, только проволоку привязывают в два ряда.
- Для более крупных построек в фундаменте закладывается полноценный каркас: сверху и снизу - рабочие пояса по три продольных ряда арматурных прутьев диаметром 10–12 мм, всё это связывается вертикальной и горизонтальной поперечной арматурой диаметром 6 мм. Соединять элементы каркаса сваркой нельзя - арматура в зоне сварного шва утрачивает прочность.
Их необходимо связывать отожжённой проволокой.
Арматурный каркас удобно вязать на поверхности, а затем опускать в опалубку
- Толщина защитного слоя бетона со всех сторон каркаса должна составлять 40 мм. Чтобы обеспечить наличие такого слоя снизу, каркас укладывают на специальных пластиковых бобышках или подвешивают на проволоке.
- К арматуре следует прикрепить и закладные, которые будут выступать из бетона и использоваться для крепления каркаса теплицы.
- Залить бетон.
Для заливки бетонной смеси желательно использовать технику или строительный рукав
- Дождаться созревания бетона. На это обычно уходит порядка 28 дней. Для созревания бетону требуется вода, поэтому при пересыхании он не сможет обрести достаточную прочность. В жаркую погоду конструкцию нужно держать под полиэтиленовой плёнкой и периодически поливать водой. Опалубку можно демонтировать на 10 день после заливки.
- Выполнить работы по гидроизоляции фундамента. Конструкция оклеивается рубероидом, в качестве клеящего состава используется битумная мастика.
Рулонный материал (рубероид), приклеивают к железобетонной ленте посредством битумной мастики
- Выполнить обратную засыпку траншеи.
Бетон можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту:
- цемент марки М300 или М400: 1 массовая часть;
- песок: 3 части;
- щебень: 4–5 частей;
- вода: 4–4,5 части.
Для самостоятельного приготовления смеси лучше взять в аренду небольшую бетономешалку. Более простой путь - заказать бетон на заводе, откуда он будет доставлен автомиксером.
Очень важно при заливке бетона обеспечить выход воздуха, в противном случае в теле фундамента образуются пустоты.
Наилучший эффект даёт специальный инструмент - виброплита. За его отсутствием можно проштыковать свежезалитый раствор арматурным стержнем или лопатой.
Видео: заливка ленточного фундамента под теплицу
Фундамент из буронабивных свай
Как уже говорилось, это разновидность столбчатого фундамента, сваи которого выполняются очень простым способом:
- В углах будущей постройки, а также вдоль её стен с шагом в 1,5–2 м садовым буром делаются скважины на глубину промерзания.
- На дне каждой скважины устраивается песчано-гравийная подушка, как было описано выше.
Инженеры-строители называют чертёж размещения свай свайным полем
- Далее в скважины вставляют пластиковые трубы большого диаметра. Они будут одновременно играть роль опалубки для бетона и его гидроизоляции. Трубы должны несколько возвышаться над землёй, при этом их верхушки должны лежать в одной горизонтальной плоскости.
- В каждой трубе подвешивают арматурный каркас в виде трёхгранного параллелепипеда, вертикальные рёбра которого представлены прутьями диаметром 10–12 мм (это рабочая часть каркаса), а поперечные связи - более тонкими, диаметром 6 мм. К каркасам крепят закладные.
При помощи зонтиков выполняется дополнительное крепление пенополистирола к бетону
Отделка фундамента
Если владелец теплицы желает облицевать надземную часть фундамента, то для этого можно использовать цокольный сайдинг. В сравнении со стеновым он является более прочным.
Дешевле всего стоит виниловый цокольный сайдинг. Его достоинство состоит в широком разнообразии цвета и фактуры: можно найти разновидности, имитирующие кирпичную кладку, натуральный камень (в том числе и мрамор), древесину и пр. Более прочным и надёжным, но и более дорогим является металлический сайдинг.
Сайдинговые панели крепятся к обрешётке из специального металлического профиля, но при желании сэкономить сделать её можно и из деревянных брусков.
Обрешётку под панели можно сделать из дерева или металла
Также облицовку фундамента можно выполнить плитами из натурального камня (достаточно дорогой вариант) или его искусственного аналога. Эти материалы укладываются на раствор или клей.
Разновидностей фундаментов для теплицы достаточно много. Но ни один из них не предполагает в строительстве непреодолимых сложностей. При выборе фундамента необходимо учитывать материал, из которого сделана теплица, её вес, а также тип грунта. Соблюдайте изложенные рекомендации, и конструкция получится надёжной и прочной.